Книга: Длинношерстные кошки
Длинношерстные кошки
Кошки, без сомнения, – одни из самых любимых домашних животных. Они привлекают красотой, изяществом, ласковым и в то же время независимым характером. У многих дома есть кошки, но хозяева порой даже не задумываются о том, правильно ли они ухаживают за ними.
Между тем особенности ухода и кормления порой существенно различаются в зависимости от того, к какой породе принадлежит питомец.
Содержание породистых кошек, а тем более их племенное разведение – крайне ответственное занятие. Владелец должен знать, как правильно кормить животных, уметь определить симптомы основных заболеваний и своевременно начать лечение.
Кроме того, длинношерстные и полудлинношерстные кошки требуют особенно внимательного отношения к шерсти, которая является главным их украшением.
О том, как правильно обращаться с длинношерстными и полудлинношерстными кошками, читатель узнает из данной книги.
Кроме того, он найдет информацию о происхождении некоторых пород кошек, особенностях подготовки животных к выставке и много других интересных и полезных фактов.
1. Происхождение длинношерстных кошек
Серьезные исследования происхождения длинношерстных кошек были начаты в XIX в., и до сих пор фелинологи не пришли к единому мнению по данному вопросу. Тем не менее существует ряд теорий, представляющий интерес не только для ученых, но и для любителей этих удивительных животных.
Домашняя кошка (Felis catus) – типичный представитель семейства кошачьих, включающего в себя более 30 видов. Это животное является одним из первых одомашненных человеком, о чем свидетельствуют найденные археологами изображения кошек, датируемые VI–V в. до н. э. Несмотря на то что с тех пор прошло много времени, ученые до сих пор не пришли к единому мнению о происхождении домашней кошки. Большинство склоняется к версии о том, что домашняя кошка – предок ливийской кошки (Felis libyca), прирученной в Древнем Египте. Часть исследователей полагает, что домашняя кошка ведет свое происхождение от переднеазиатской кошки. Наибольшую популярность получила теория полифелинетического происхождения домашней кошки, согласно которой в различных географических районах были приручены разновидности дикой кошки.
Дикая кошка
Не менее запутанной является история происхождения длинношерстных пород. Дело осложняется тем, что первые попытки систематизировать существующие породы было предприняты сравнительно поздно, в конце XIX в. К тому же селекционная работа не была формализована, вследствие чего к тому времени часть характерных черт некоторых пород была утрачена. Да и сегодня представления о породах кошек не являются четкими, в отличие от пород собак, стандарты которых достаточно жестко унифицированы.
Европейские домашние кошки были короткошерстными. Их длинношерстные сородичи, согласно одной из версий, были завезены в Европу в XVI в. благодаря стараниям знаменитого итальянского аристократа и путешественника Пьетро делла Валле. Во время своего 12-летнего путешествия (1614–1626 гг.) по Восточной Европе, Турции, Персии (современный Иран) и Индии он обнаружил необыкновенных кошек. Очаровательные «персиянки» с «пышным, длинным, особенно на шее и хвосте, мехом», напоминавшие современных ангорских кошек, пленили делла Валле своей красотой, и он решил преподнести животных в подарок папе римскому. Эти кошки якобы стали родоначальниками персидской породы.
Через несколько лет очаровательные персы появились во Франции. Привез их в страну из турецкого города Анкара ученый и политик Николь-Клод Фарби де Пейреш, получивший информацию о восточных красавицах-кошках из переписки с Пьетро делла Валле.
А вскоре о прекрасных «персиянках» узнал и кардинал де Ришелье. Именно он стал одним из первых заводчиков длинношерстных кошек, которые, благодаря могущественному покровителю, за рекордно короткие сроки приобрели широкую популярность при дворе французского короля. Иметь в доме длинношерстную кошку с Востока стало не только модным, но и престижным.
Ни одна другая порода не имеет столь длинную шерсть, как персидская кошка
Предками других длинношерстных пород стали животные, появившиеся в Европе позже. Их привезли из Турции и назвали по месту происхождения ангорскими (сегодня порода известна как турецкая ангора). Ангорские кошки, как полагают исследователи, ведут свое происхождение от диких манулов (Felis manul), ареалом обитания которых является Центральная Азия.
Некоторые российские и немецкие ученые высказывают, впрочем, предположение, что манул является прародителем и персидской кошки. Именно благодаря этому дикому коту с коренастым, покрытым теплой шерстью телом персы обязаны своим необычным телосложением.
Ангорская кошка
В эпоху раннего Средневековья в Европе к кошкам относились с уважением, ведь они спасали людей от нашествия грызунов. Кошки даже жили в женских монастырях. Однако очень скоро отношение к этим животным кардинально изменилось. Инквизиторы стали считать кошек пособницами дьявола, и настоящие процессы над ними не были в то время редкостью.
В IX–X вв. ангорские кошки были чрезвычайно популярны в Индии, Афганистане, Южной Персии и стоили недешево. Особенно ценились особи чистого белого окраса с голубыми глазами, хотя, наряду с ними, существовали черные и голубые ангорские кошки.
Согласно «Естественной истории» (1766) Франсуа-Луи Леклера, графа де Бюффона, в Европу было завезено две разновидности длинношерстных кошек, которые внешне сильно отличались друг от друга. Ангоры имели клиновидную голову, немного срезанный лоб без ярко выраженной седелки и густую шерсть, а представительницы второго вида – круглую голову и длинную шерсть с густым подшерстком.
Способность кошек ловко ловить грызунов в конце концов была по достоинству оценена человечеством. Пушистые охотницы удостаивались не только миски молока, но и принимались на официальную службу. Так, в Великобритании кошки служили на почте и в Британском музее.
Еще одна порода, происходящая из Турции – турецкая кошка ван, получившая название от одноименного озера в Анатолии. Турецкая кошка ван весьма похожа на белую ангорскую; также распространен бело-рыжий окрас.
Согласно еще одной теории, родиной длинношерстных кошек является Россия. Именно отсюда, из районов с холодным климатом, кошки были вывезены в восточные страны, и только после этого попали в конце XVI в. в Италию и Францию.
Еще одна древняя длинношерстная порода – китайская вислоухая кошка. Сегодня эти животные достаточно редки, однако, как свидетельствуют древние китайские энциклопедии, вислоухих длинношерстных кошек издавна разводили в Китае.
Турецкая кошка ван
Существует также мнение, что предками длинношерстных кошек, не относящихся к персидскому типу, были выходцы из местностей с холодным климатом, вероятнее всего, горных. Развиваясь в географически обособленных районах, они не скрещивались с другими породами, и возникшие мутации с течением времени закрепились. От персидских эти кошки отличаются менее длинной и густой шерстью, а также иной формой тела и конечностей.
На сегодняшний день насчитывается несколько влиятельных международных и национальных фелинологических организаций, а также множество клубов и ассоциаций заводчиков различных пород кошек. Стандарты, принятые той или иной организацией, иногда существенно отличаются друг от друга, не говоря уже о том, что некоторые породы кошек являются незарегистрированными.
Международная организация любителей домашних кошек (Federation Internacionale Feline) к длинношерстным относит персидских, персидских двухцветных кошек и персидских колор-пойнтов. А такие породы, как ангорская, сибирская, норвежская лесная и другие считаются полудлинношерстными. В следующей главе книги будет рассказано о наиболее интересных породах длинношерстных и полудлинношерстных кошек.
2. Породы длинношерстных и полудлинношерстных кошек
На сегодняшний день насчитывается более 300 пород и разновидностей кошек. Некоторые из них были выведены в результате целенаправленной селекционной работы, начало другим было положено в результате случайного скрещивания.
Любимые во всем мире персидские кошки – представители одной из самых загадочных пород. В ее происхождении имеется много волнующих тайн, раскрыть которые ученые-селекционеры пытаются на протяжении вот уже нескольких десятков лет.
Проанализировав источники, ученые выдвинули предположение, что из Турции в Европу действительно попали два вида восточной длинношерстной кошки, один из которых и стал основой селекционного разведения персов. Наибольшее внимание селекции породы уделяли в Великобритании.
В 1887 г. персидская кошка впервые приняла участие в выставке, а вскоре ей был присвоен официальный статус, и она стала одной из первых зарегистрированных в Великобритании пород домашних кошек. Название новой породе дали не сразу, лишь после длительных споров было выбрано одно, наиболее звучное и экзотическое – «персидская длинношерстная». Под этим названием восточные кошки и стали известны во всем мире. Однако долгое время (вплоть до середины XX в.) в различных странах персов называли просто длинношерстными, а не персидскими.
Необходимо уточнить, что в Великобритании XIX столетия под названием «персидская» сначала значилась лишь одна голубая разновидность породы. Только по прошествии нескольких лет были получены новые окрасы, причем их количество с каждым годом увеличивалось. В результате появились целые клубы, специализирующиеся на разведении длинношерстных кошек определенного окраса.
Первые персы отличались от современных слегка прямоугольным, растянутым и облегченным туловищем, толстыми лапами, крупной, несколько удлиненной головой с вытянутой мордочкой и скошенным лбом, большими, высоко поставленными ушами, высоковатыми и немного «затянутыми» скулами и сравнительно небольшими, слегка выпуклыми глазами.
Персидская кошка – одна из самых популярных пород в США и странах Западной Европы. В России красоту персидских кошек также оценили по достоинству, и сегодня они часто занимают почетные места на всевозможных выставках.
В конце XIX в. персидские кошки были завезены в Северную Америку. Эти очаровательные создания сразу же завоевали любовь и симпатию американцев, а вскоре началась селекционная работа. Поначалу американские ученые руководствовались стандартами английских селекционеров, но довольно быстро выработали собственный, отличный от британского идеал породы – с компактным и в то же время более массивным телом.
Современный американский перс явился результатом скрещивания британской ангоркской с распространенной в Соединенных Штатах породой мэйн-кун. Влияние последней по сей день проявляется в виде высоко поставленных ушей серебристых полосатых персов.
Чистопородная персидская кошка
В идеале перс – это достаточно крупное, сильное животное с густой, длинной (до 15 см), пушистой, шелковистой шерстью тонкой, мягкой текстуры, образующей на плечах и груди кошки роскошный воротник типа жабо, а на задних лапах – пышные «штаны».
Окрас шерсти может быть различным: у однотонных разновидностей он одинаков по всему телу, у разноцветных пород имеется рисунок, четко отделенный от основного цвета. По данному показателю выделяют около 90 разновидностей персов. Встречаются кошки черного, белого, голубого, красного, кремового, лилового окраса, причем цвет носа и усов обычно соответствует основному цвету шерсти. В Великобритании каждая разновидность окраса персидских кошек считается самостоятельной породой.
Туловище массивное, коренастое, пропорционально сложенное; грудь широкая, спина и плечи мощные, мускулистые. Конечности короткие, прямые и очень сильные. Лапы большие, закругленные, с длинными волосяными пучками между плотно прилегающими друг к другу пальцами; подушечки гармонируют по цвету с основным окрасом шерсти. Хвост сравнительно небольшой, пушистый, слегка закругленный на кончике.
Массивная, пропорциональная голова с округлым, выпуклым лбом и полными щеками расположена на короткой толстой шее. Нос маленький, короткий, довольно широкий, с четко выраженным стопом, или седелкой (вмятиной на переходе от носа ко лбу), слегка вздернутый, но не курносый; вибриссы (длинные жесткие осязательные волосы) расположены пучками; подбородок мощный, хорошо развитый, челюсти широкие, крепкие.
Уши маленькие, опушенные, широко расставленные, слегка наклоненные вперед, треугольной формы, закругленные на концах, внутри раковин имеются пучки длинных волос.
Глаза большие, круглые, широко расставленные, блестящие и очень выразительные. Их цвет соответствует окрасу шерсти и варьируется от темно-оранжевого до голубого и медного. Глаза не должны западать или быть навыкате.
Существует особый стандарт для персидских кошек, именуемый стандартом WCF. Согласно ему, все показатели животных оцениваются в баллах. Так, кошка-призер должна получить на выставке следующие оценки: тип – 20 баллов, голова – 30 баллов, цвет глаз – 15 баллов, окрас шерсти – 30 баллов, кондиция – 5 баллов.
В «тип» включены телосложение, размер, костяк, высота конечностей, размер лап и хвоста. В оценку «голова» входят ее общая форма, ширина и длина, стоп носа, лоб, прикус, размер челюстей, расположение и величина ушей. В «цвете глаз» оценивается форма и величина органов зрения, а в «окрасе шерсти» – ее текстура, рисунок, расположение пятен, качество и цвет.
Использование стандартов международных организаций (WCF, FIFe, TICA, IFCJ, WACC и др.) на выставках кошек позволяет правильно выбрать победителя. Естественно, для каждой породы определены особые стандарты.
Белая персидская кошка с глазами разного цвета
Из наиболее часто встречающихся недостатков породы можно назвать следующие: очень высоко поставленные или сильно заостренные уши, подтянутая мигательная перепонка (так называемое третье веко), удлиненное туловище, узкая голова, исчезающий подбородок, отсутствующий стоп, слишком длинный или чрезмерно укороченный хвост, неправильный прикус – недокус (выступающая вперед верхняя челюсть) или перекус. Последний недостаток препятствует правильному пережевыванию пищи, кроме того, при родах кошка с подобным дефектом не всегда может перегрызть у котенка пуповину. Иногда у персов наблюдается неправильное смыкание челюстей, вследствие чего изо рта животного постоянно выглядывает кончик языка.
У многих персидских кошек отмечается постоянное слезотечение. Дело в том, что слезный канал у представителей породы невелик, и слезная жидкость, стекая, образует некрасивые коричневатые выделения, которые при плохом уходе очень быстро могут стать причиной возникновения четких слезных канавок, портящих выражение морды животного.
Помимо вышеназванных, пороками породы можно также считать недостаточную упитанность кошки, тусклую, неухоженную шерсть, в которой живут насекомые-паразиты, а также некоторые анатомические дефекты.
В зависимости от преобладающего окраса и наиболее распространенных цветов выделяют несколько десятков разновидностей персов. Первую классификационную группу образуют кошки с шерстью основного тона: белые, черные, лиловые, кремовые, красные и шоколадные персы. Кошки белого цвета имеют, как правило, голубые, оранжевые или разноцветные глаза, а остальные – блестящие оранжевые.
Во вторую группу включены животные с затушеванным окрасом шерсти: серебристая шиншилла, шиншилла серебристая и золотистая, камео (белая с красными вкраплениями) и др. Цвет глаз у многих разновидностей оранжевый, у серебристых шиншилл – сине-зеленый, а у золотистых персов – от зеленых до густо-карих.
Третью (дымчатую) группу образуют кошки таких окрасов, как кремовая дымчатая, черная дымчатая, голубая дымчатая, лиловая дымчатая, дымчатая камео, черепаховая дымчатая и шоколадная дымчатая. Подшерсток у дымчатых персов белый, а на внешней поверхности шерсти имеются такие густые вкрапления одного из вышеназванных цветов, что создается впечатление однотонности окраса. Глаза у представителей дымчатой разновидности, как правило, оранжевые и блестящие, а вокруг мордочки имеется светлое обрамление.
Окрас шерсти у кошек отличается многообразием. Помимо основных цветов, встречается несколько десятков цветовых сочетаний и вариаций рисунка.
В четвертую (полосатую) группу входят персы полосатого кремового, полосатого коричневого, полосатого красного, полосатого голубого, полосатого лилового, полосатого шоколадного, полосатого серебристого окрасов, а также полосатого камео и торби (полосатого с пятнами).
На шерсти представителей данной группы может быть либо классический рисунок, либо серебристый, либо с вкраплениями или пятнами. Цвет глаз у полосатых персов оранжевый.
Самая немногочисленная – пятая (черепаховая) группа. Сюда входят кошки с шерстью голубого кремового, шоколадного кремового, лилового кремового и черепахового (красного с черным) окраса; рисунок образуется неровными двухцветными пятнами. Глаза оранжевые, блестящие, под подбородком и носом желателен яркий цветовой блик.
Разноцветная, или двухцветная, группа является шестой по счету. В нее входят персы калико – белые с красными и черными пятнами (черепаховые с белым), лиловые, голубые, шоколадные калико и кошки с любыми другими оттенками с добавлением белого цвета. Окраска глаз у представителей данной группы варьируется от медной до оранжевой.
Последняя (седьмая), и наиболее современная, разновидность персидских кошек – гималайская. Ее образуют персидские колор-пойнты: лайлак-пойнт, блю-пойнт, шоколад-пойнт, ред-пойнт, сил-пойнт, торти-пойнт и линкс-пойнт. Две последние разновидности могут быть лайлак, блю, сил и шоколадный. Гималайские кошки являются обладательницами голубых глаз. Эта порода была получена в результате скрещивания сиамских и персидских кошек. Характерными их особенностями являются длинная мягкая шерсть, образующая на плечах и груди пышный воротник; приземистое, несколько массивное тело; короткие лапы с пучками шерсти между пальцами; короткий, пушистый, закругленный на конце хвост; круглая, пропорциональная голова с маленькими, широко расставленными, немного закругленными ушами, четким стопом и большими, круглыми, очень выразительными глазами. На морде (от подбородка до глаз, не заходя на лоб), ушах, передних и задних конечностях, а также на хвосте, имеются темные отметины (как у сиамских кошек). Между отметинами и основными цветами окраса должен быть четкий переход. Нос и подушечки лап темного цвета, глаза голубые. В Америке данная разновидность называется гималайско-персидской породой.
Ниже будут приведены основные цветовые вариации окрасов шерсти персидских кошек и обозначены их индексы в соответствии с общепринятым мировым стандартом.
Чистокровной считается кошка, появившаяся на свет от производителей той же породы и обладающая характерными чертами. Однако в племенной работе иногда допускается скрещивание различных пород, например, скоттиш-фолдов скрещивают с британскими короткошерстными и американскими короткошерстными кошками.
Черная персидская кошка(1). Имеет черную блестящую шерсть без серого подшерстка и отдельных волосков белого цвета. Мочка носа черная, без каких-либо пятен, подушечки лап черные или немного сероватые, глаза медные или темно-оранжевые.
Основной недостаток – бурая или ржаво-коричневатая шерсть, нередко такой дефект наблюдается у 6-месячных котят, но по мере их взросления окрас улучшается.
Шоколадная персидская кошка (1b). Окрас шерсти предусматривает наличие всех тонов коричневого цвета; недопустимы какие-либо оттенки и рисунки других тонов, подшерсток серого цвета, белые волоски и радужный налет на шерсти. Нос цвета – кофе с молоком, подушечки лап окрашены от светло-коричневого до шоколадного цвета, глаза медные или темно-оранжевые.
Лиловая персидская кошка (1c). Отличается лиловой с розоватым оттенком шерстью, без серого подшерстка, белых волосков, рисунков других тонов и оттенков. Нос и подушечки лап лавандово-розовые, глаза медные или темно-оранжевые.
Шикарный мех персов выглядит эффектно независимо от окраса
Белая персидская кошка с голубыми глазами (2). Шерсть чисто белая, нос и подушечки лап розовые, глаза темно-голубые. У котят на голове могут иметься черные, голубые, кремовые или красные пятна, которые со временем исчезают.
Белая персидская кошка с оранжевыми глазами (2b). Шерсть чисто белая, нос и подушечки лап розовые, глаза медные или темно-оранжевые. У маленьких котят отмечается наличие на голове голубых, черных, красных или кремовых пятен, исчезающих по мере взросления.
Белая персидская кошка с глазами разного цвета (2c). Шерсть чисто белая, нос и подушечки лап розовые, один глаз темно-голубого, а другой медного или темно-оранжевого цвета. Имеющиеся на голове у котят разноцветные пятна со временем исчезают.
Персидская кошка белого окраса
Голубая персидская кошка (3). Шерсть может быть всех оттенков голубого цвета, но предпочтительнее однотонная, равномерная по всей длине светло-голубая окраска. Нос и подушечки лап серо-голубые, глаза медные или темно-оранжевые.
Голубые персидские кошки были выведены в Великобритании и Франции и сразу же стали пользоваться большой популярностью. С конца XIX в. персы голубого окраса стали выставляться как отдельный класс.
Красная персидская кошка (4). Шерсть насыщенно-красного цвета, ровно окрашенная по всей длине. Нос и подушечки лап кирпично-красные, глаза медные или темно-оранжевые. На лбу и лапах может иметься нечеткий, словно воздушный, рисунок. Основные недостатки – черные усы, пигментные пятна на носу и светлый кончик хвоста.
Кремовая персидская кошка (5). Шерсть кремовая, ровно окрашенная по всей длине, предпочтительнее светлых, пастельных тонов. Нос и подушечки лап розовые, глаза медные или оранжево-желтые. На лбу и лапах допустим легкий рисунок. Недостатки – наличие светлого подшерстка и рисунка, неравномерность окраски, голубые усы, пятна на носу, светлое пятно на кончике хвоста.
Дымчато-черная персидская кошка (6). Шерсть контрастная: остевые волосы на треть длины черные, снизу более светлые, подшерсток пепельно-белый; на лапах и голове окраска более интенсивная. Дымчатость становится заметной лишь при движении животного, в спокойном состоянии оно кажется черным. На лбу может иметься рисунок в виде буквы «М». Нос и подушечки лап черные или коричнево-черные, глаза медные или темно-оранжевые. Основные недостатки – наличие пятен, рисунка или других цветов, а также противоположный названному контраст в окраске. Подобные дефекты нередко наблюдаются у котят, однако с возрастом они исчезают.
Дымчато-голубая персидская кошка (6a). Окрас шерсти контрастный: остевые волосы на одну треть голубые, снизу темно-серые, подшерсток пепельно-белый. Нос серо-голубой, подушечки лап черно-голубые, глаза медные или темно-оранжевые. Недостатки такие же, как и у дымчато-черной разновидности.
Персидский котенок голубого окраса
Особое очарование дымчатым персидским кошкам придает подшерсток светлых тонов, который становится виден при малейшем движении животного и оттеняет цвет шерсти.
Дымчато-шоколадная персидская кошка (6b). Шерсть контрастная: подшерсток пепельно-белый, нижняя часть остевых волос темно-серая, а верхняя – шоколадная. Нос и подушечки лап розово-коричневые, глаза медные или темно-оранжевые.
Дымчато-лиловая персидская кошка (6c). Шерсть контрастного цвета: верхняя часть остевых волосков лилово-розоватая, нижняя – серая, подшерсток – пепельно-белый. Нос и подушечки лап лавандово-розовые, глаза медные или темно-оранжевые. Недостатки – пятна и рисунок других цветов, а также иные оттенки основного цвета.
Персидская кошка цвета красный камео (6d SL). Является обладательницей мягкой блестящей шерсти с белым подшерстком и остевыми волосами, окрашенными на спине, боках, конечностях, голове (в том числе и на морде), ушах и хвосте животного на одну восьмую часть длины в красный цвет. Подбородок, пучки шерсти в ушах, на груди, животе, внутренней поверхности лап и нижней части хвоста имеют чисто-белую окраску. Нос и подушечки лап розовые, глаза медные или темно-оранжевые. Недостатками считаются присутствие рисунка в окрасе, замкнутые кольца на лапах, коричневатые оттенки в общей цветовой гамме окраса.
Персидская кошка цвета красный затушеванный камео (6d SD). Имеет чисто-белый подшерсток, верхняя часть покровных волос на одну треть длины окрашена в красный цвет, морда и верхняя часть хвоста красноватого оттенка, а подбородок, пучки волос в ушах, грудь, живот, внутренняя поверхность конечностей и нижняя часть хвоста чисто белые. Мочка носа и подушечки лап розово-красные, глаза медные или темно-оранжевые. На лапах и их подушечках допустим рисунок в виде полос.
У котят нередко встречаются обратные контрасты в окрасе и полосы на теле, однако с возрастом они исчезают.
Красно-дымчатая персидская кошка (6d SM). Окрас шерсти контрастный: верхняя часть покровного волоса на одну треть длины красная, оставшаяся шерсть и подшерсток серебристо-белые. Серебристо-белая часть может тянуться узкой полосой на голове и лапах животного или более широкой на воротнике, ушах, животе и нижней части хвоста. Допустимо также наличие светлого серебристого рисунка на голове (в виде буквы «М») и на лапах. Нос и подушечки лап розово-красные, глаза медные или темно-оранжевые. Недостатки окраса: наличие на шерсти какого-либо рисунка, за исключением названного, и пятен, обратный контраст в окрасе, другие тона. На шерсти молодых котят могут отмечаться обратные контрасты или полосы, но это не считается пороком, поскольку с возрастом, как правило, проходит.
Персидская кошка цвета кремовый камео (6dd SL). Окрас шерсти: подшерсток чисто-белый, остевые волосы на одну восьмую длины окрашены в кремовый цвет. Нос и подушечки лап розовые, глаза медные или темно-оранжевые. К порокам окраса относятся наличие на шерсти полосатого рисунка, замкнутых колец на лапах, коричневых оттенков, а также отсутствие белого подшерстка.
Персы отличаются многообразием окрасов
Персидская кошка цвета кремовый затушеванный камео (6dd SD). Окрас шерсти аналогичен вышеописанному, только верхняя часть покровных волос кремовая. Нос и подушечки лап розовые, глаза медные или темно-оранжевые. В целом создается впечатление более темной окраски, нежели у кошек кремового камео. Пороки: рисунок в виде полос, замкнутые кольца на лапах, коричневые оттенки и одноцветный кремовый окрас без белого подшерстка.
Кремово-дымчатая персидская кошка (6dd SM). Окрас шерсти аналогичен всем дымчатым окрасам, только верхняя часть остевых волос отличается кремовым цветом. Нос и подушечки лап розовые, глаза медные или темно-оранжевые. Допустим рисунок на лапах; наличие каких-либо пятен и полос на других частях тела, а также обратных контрастов в окрасе и оттенков иных цветов, считается пороком. Однако это не относится к котятам, на шерсти которых нередко можно увидеть полосы или пятна, исчезающие по мере взросления.
Термином «камео» принято обозначать особый рисунок на шерсти кошек в виде крапа. Цвет крапа у персов может быть палевым или красным, а также черным или голубым (у шиншилл).
Черепахово-дымчатая персидская кошка (6e). Окрас шерсти контрастный: верхняя часть покровного волоса черная, светло– или темно-красная, нижняя – серебристо-белая (на голове и лапах она идет узкой полосой, на воротнике, ушах, животе и по низу хвоста – более широкой). Черные и красные пятна равномерно распределены по всему телу и конечностям, на морде имеется подпалина красного цвета. Нос и подушечки лап черные, розовые или темные с розовыми пятнами; глаза медные или темно-оранжевые. На шерсти допустим любой облегченный серебристый рисунок, за исключением полосатого. Наличие других оттенков и обратный контраст в окрасе являются пороками у взрослых животных, но не считаются таковыми у молодняка.
Завуалированная черепаховая персидская кошка (6e SL). Остевые волосы снаружи на одну восьмую длины окрашены в черный, светло– и темно-красный цвета. Пятна окраса перемешаны и равномерно распределены по телу и лапам животного, на морде имеется подпалина красного цвета. «Воротник», пучки шерсти на ушах, живот и нижняя часть хвоста имеют серебристо-белую окраску. Нос и подушечки лап черные, розовые или темные с розовыми пятнами, глаза медные или темно-оранжевые. Основными пороками у взрослых кошек считаются полосатый рисунок, обратный контраст, а также серый или темный радужный окрас; у котят подобные аномалии не считаются недостатками, поскольку в большинстве случаев они проходят с возрастом.
Затушеванная черепаховая персидская кошка (6e SD). Остевые волосы на одну треть длины, начиная от верхушки, окрашены в черный, светло– или темно-красный цвет, причем пятна равномерно распределены по телу и конечностям животного. На ушах, «воротнике», животе и нижней части хвоста волоски окрашены в серебристо-белый цвет. Мочка носа и подушечки лап черные, розовые или темные с розовыми пятнами, глаза медные или темно-оранжевые. Кошка данной окраски несколько темнее, чем завуалированная черепаховая, но светлее, чем дымчатая черепаховая.
Дымчато-голубая черепаховая персидская кошка (6g). Окрас шерсти контрастный: остевые волосы в верхней части голубые и кремовые, в нижней серебристо-белые (на голове и лапах волосы этого цвета идут узкой полосой, на воротнике, ушных раковинах, животе и нижней части хвоста – более широкой). Голубые и кремовые пятна равномерно распределены по всему телу и конечностям животного, на морде имеется подпалина кремового цвета. Мочка носа и подушечки лап розовые, голубые или голубые с розовыми пятнами, глаза медные или темно-оранжевые. Допустим светло-серебристый рисунок на голове в виде буквы «М»; любой иной (в частности, полосатый) рисунок, обратные контрасты и другие тона считаются недостатками и препятствуют получению высоких наград на выставках.
Черепаховый рисунок на шерсти кошек состоит из пятен и действительно напоминает окраску панциря некоторых видов черепах. Сочетание черепахового рисунка с полосами обозначается терминами «пятнистый табби» или «торби».
Завуалированная голубая черепаховая персидская кошка (6g SL). Шерсть на одну восьмую длины окрашена в голубой и кремовый цвета, причем пятна окраса четко обозначены (возможно и смешение цветов) и равномерно распределены по телу и лапам животного. «Воротник», пучки волос на ушах, живот и нижняя часть хвоста серебристо-белого цвета, на морде имеется кремовая подпалина. Нос и подушечки лап серовато-голубоватые, розовые или голубые с пятнами розового цвета, глаза медные или темно-оранжевые. Свойственные взрослым кошкам пороки (наличие полосатого рисунка на шерсти, обратный контраст окраса) не считаются таковыми у молодого потомства.
В отличие от животных данного окраса у затушеванных голубых черепаховых персов (индекс 6g SD) остевые волоски окрашены на одну третью часть длины, это делает окраску кошек данной группы на тон темнее, чем у завуалированных.
Шоколадная черепахово-дымчатая персидская кошка (6h). Верхняя часть покровных волос молочно-шоколадная или кремовая, подшерсток – серебристо-белый. Разноцветные пятна равномерно распределены по всему телу и конечностям животного, на морде имеется кремовая подпалина, воротник и пучки шерсти на ушах и подушечки лап молочно-шоколадные, розовые или молочно-шоколадные с пятнами розового цвета, глаза медные или темно-оранжевые. Среди недостатков окраса можно выделить наличие подшерстка серого цвета и полосатого рисунка на шерсти.
Только при ежедневном уходе шерсть перса будет выглядеть великолепно
Завуалированная шоколадная черепаховая персидская кошка (6h SL). Остевые волоски на одну восьмую окрашены в молочно-шоколадный, кремовый или черный цвет, подшерсток, а также «воротник» и пучки шерсти на ушах серебристо-белые. Цветовые пятна распределены по всему телу и конечностям животного, на морде имеется подпалина кремового цвета. Мочка носа и подушечки лап молочно-шоколадные (возможен вариант с розовыми пятнами) или розовые, глаза медные или темно-оранжевые. На основном окрасе допустимы однотонные пятна.
Затушеванные кошки данного окраса (индекс 6h SD) отличаются от вышеназванных завуалированных более темной окраской шерсти, а также несколько иным цветом мочки носа и подушечек лап – от коричневого до шоколадного и розового.
Лиловая черепахово-дымчатая персидская кошка (6j). Окрас покровных волос лиловый и светло-кремовый, подшерсток, а также «воротник» и пучки шерсти на ушах серебристо-белые. Цвета окраса гармонично сочетаются, разноцветные пятна равномерно распределены по всему телу и конечностям животного, на морде имеется светло-кремовая подпалина. Нос лавандово-розовый, подушечки лап такого же цвета, возможно наличие на них светло-розовых пятен, глаза медные или темно-оранжевые. Пороки окраса: подшерсток серого цвета и рисунок в виде полос.
Рисунок на шерсти у персидских кошек должен быть четко выраженным и отграниченным от основного фона (это правило не распространяется на однотонные породы).
Завуалированная лиловая черепаховая персидская кошка (6j SL). Верхние остевые волоски на одну восьмую длины окрашены в лиловый и светло-кремовый цвета, пятна окраса равномерно распределены по всему телу животного. Подшерсток, а также «воротник» и пучки шерсти на ушах серебристо-белые, на морде имеется подпалина кремового цвета. Нос и подушечки лап лавандово-розовые (возможны вариации со светло-розовыми пятнами) или розовые, глаза медные или темно-оранжевые.
У затушеванного перса подобного окраса (индекс 6j SD) ширина окрашенной зоны покровных волос составляет не одну восьмую, а одну третью длины. Такая кошка кажется более темной, чем завуалированная.
Серебристо-черная мраморная персидская кошка (7). Характерной особенностью является наличие в окрасе шерсти чередующихся темных и светлых зон и четкого темного рисунка, разграниченного серебристым фоном, который образует букву «М» на лбу кошки, две спиралевидные полосы на щеках, две прямые черты на шее, плавно переходящие на грудь, и «бабочку» на плечах. Рисунок на спине, тянущийся до самого хвоста, более темной окраски, на каждом боку животного имеется еще по одной продольной полосе черного цвета. Все полосы на теле разделены серебристой шерстью, от груди к животу тянутся два ряда черных точек. Помимо этого, бока кошки покрыты широкими разводами, конечности – поперечными полосами, а хвост – кольцами; кончик хвоста черный. Мочка носа красного цвета, с темной окантовкой, подушечки лап черные или коричневатые с черными полосами, глаза зеленые или желто-зеленые. Веки имеют черный ободок, отчего глаза кажутся подведенными. Пороки: присутствие любых оттенков коричневого в окрасе и заметных белых остевых волосков на темном фоне.
Серебристо-голубая мраморная персидская кошка (7a). Окрас подобен вышеописанному, только темные зоны и рисунок отличаются темно-голубым цветом. Мочка носа оранжево-красная с голубым ободком, подушечки лап серо-голубые с темными полосами, глаза зеленые или желто-зеленые, веки имеют голубой ободок. Недостатками являются коричневые тона в окрасе и белые покровные волоски в темных зонах.
Серебристо-шоколадная мраморная персидская кошка (7b). Окрас подобен серебристо-черному мраморному, но темные зоны и рисунок вместо черного окрашены в молочно-шоколадный цвет.
Нос кирпично-красный с шоколадным ободком, окраска подушечек лап варьируется от светло-коричневой до шоколадной, глаза зеленые или желто-зеленые, веки имеют коричневый ободок. Порок окраса: наличие белых остевых волосков в коричневой цветовой гамме.
Шоколадный окрас шерсти у кошек, наряду с сиреневым, является достаточно редким. Он встречается у персидских, гималайских и экзотических короткошерстных кошек.
Серебристо-лиловая мраморная персидская кошка (7с). Окрас аналогичен описанному выше серебристо-черному мраморному, но темные зоны и рисунок лилового цвета. Нос розовый с лавандово-розовым ободком, подушечки лап лавандово-розововые, глаза зеленые или желто-зеленые, веки с ободком лавандово-розового цвета. Недостатки окраса: присутствие белых волосков на лиловом фоне, темно-серый или темно-коричневый подшерсток.
Черная мраморная персидская кошка (8). Характерная особенность – чередование черных и рыжих полос по всей длине шерстного покрова, причем окрас определяется темным, четко очерченным и хорошо разграниченным основным фоном рисунком, образующим на лбу животного букву «М», на щеках – пару спиралей, на шее – лентообразные полосы, спускающиеся до груди, на плечах – своеобразную «бабочку». По спине, от плеч до кончика хвоста, тянется черная полоса, а по бокам параллельно ей – по одной широкой темной полосе, здесь же сосредоточены золотисто-коричневые пятна; полосатый рисунок четко разделен основным фоном. Конечности полосатые по всей длине, хвост покрыт кольцами, на кончике черный. По груди и животу тянутся в два ряда черные точки. Нос кирпично-красный с черным ободком, подушечки лап черные или коричнево-черные с темными полосами, глаза медные или темно-оранжевые, веки обведены черным. Основные недостатки: подшерсток серого цвета, белые остевые волоски в темных зонах и очень светлый подбородок.
Голубая мраморная персидская кошка (8a). Окрас аналогичен описанному выше, только вместо черно-белых зон присутствуют голубые и цвета слоновой кости. Рисунок образован темно-голубой шерстью. Нос бледно-розовый с темно-голубой окантовкой, подушечки лап серо-голубые с темными полосами, глаза медные или темно-оранжевые, веки с темно-голубым ободком. Недостатки окраса: светлые волоски в рисунке, темно-серый или темно-голубой подшерсток.
Шоколадная мраморная персидская кошка (8b). В отличие от голубой мраморной кошки в этом окрасе чередуются зоны цвета слоновой кости с шоколадными, а рисунок образуется темно-шоколадной шерстью. Нос бледно-розовый с коричневым ободком, подушечки лап шоколадные с темными полосами, глаза медные или темно-оранжевые, с коричневыми веками. Пороки окраса: наличие белых остевых волосков и темно-серого или темно-голубого подшерстка.
Характерный мраморный окрас довольно распространен у персидских кошек, причем существует несколько его разновидностей, отличающихся друг от друга сочетанием тонов.
Лиловая мраморная персидская кошка (8c). В окрасе вместо черного, голубого и шоколадного присутствует лиловый цвет и контрастный темно-лиловый рисунок. Мочка носа бледно-розовая с окантовкой лавандово-розового цвета, подушечки лап розовые или лавандово-розовые с темными полосами, глаза медные или темно-оранжевые, с голубоватыми веками. Основные недостатки окраса: темно-серый или темно-голубой подшерсток и белые волоски в темных зонах.
Завуалированная золотая персидская кошка (8 GSL). Окрас шерсти: верхние остевые волоски на одну восьмую длины черно-коричневые, без какого-либо рисунка, подшерсток кремовый, медный, медно-коричневый или светло-абрикосовый. Темная цветовая гамма распространяется на спину, бока, голову, верхнюю часть хвоста, внешнюю сторону конечностей; живот и прочие части тела окрашены в тона, аналогичные цвету подшерстка. Нос темно-розовый с коричнево-черным ободком, подушечки лап коричнево-черные, глаза зеленые или зелено-голубые, веки обведены коричнево-черным. Среди недостатков окраса следует отметить наличие рисунка на шерсти, замкнутых колец на лапах, неоднотонный подшерсток, очень светлые подбородок, грудь, живот и уши.
Окрасы шерсти: а – ровно окрашенная; б – дымчатая; в – затушеванная; г – шиншилла
Затушеванная золотая персидская кошка (8 GSD). Подшерсток кремовый, медно-коричневый или светло-абрикосовый, верхние покровные волосы на одну треть длины окрашены в черно-коричневый цвет. Темные зоны равномерно распределены по спине, бокам, верхней части хвоста и наружной поверхности конечностей, а светлые, как подшерсток, – по подбородку, животу, груди, внутренней части конечностей, ушам. На лапах может присутствовать полосатый рисунок. Нос темно-розовый с коричнево-черным ободком, подушечки лап коричнево-черные с темными полосами, глаза зеленые или голубовато-зеленые, веки коричнево-черные. Затушеванный золотой перс имеет более темную окраску, чем завуалированный. Основные недостатки: четкий рисунок на теле, замкнутые кольца на конечностях, подшерсток коричневого цвета, очень светлые подбородок, грудь, живот и уши.
Красная мраморная персидская кошка (9). Окрас красный, с четким контрастным рисунком более темного оттенка, хорошо разграниченным основным тоном. Рисунок на лбу в виде буквы «М», на щеках – в виде двух-трех спиралей, на шее – лентообразных полос, плавно переходящих на грудь, на плечах – в виде бабочки, на лапах – колец. На спине рисунок идет продольной полосой до кончика хвоста, параллельно ей по бокам проходят широкие красные полосы, а свободное пространство на боках покрыто пятнами красного цвета, с заметными разграничительными линиями более темного оттенка. Хвост покрыт кольцами, а его кончик густо-красный. По груди и животу двойным рядом проходят темно-красные точки. Нос кирпично-красный с темно-красным ободком, подушечки лап розовые, глаза медные или темно-оранжевые, веки «подведены» темно-коричневым. Недостатки: наличие пигментных пятен на мочке носа, черных усов, белых волосков в шерсти.
Окрас шерсти, соответствующий стандарту, – непременное условие для участия кошки в выставке. Судьи оценивают такие показатели, как цвет, форму рисунка, расположение пятен и отметин.
Кремовая мраморная персидская кошка (9f). Окрас кремовый, с более темным контрастным рисунком, аналогичным тому, который имеют все кошки мраморного окраса. Нос розовый,с темно-розовым ободком, подушечки лап розовые, глаза медные или темно-оранжевые, с темно-розовыми веками. Пороки окраса: пигментные пятна на мочке носа, усы черного или голубого цвета, белые остевые волосы на хвосте и в шерсти на теле.
Персидская кошка шиншилла (10). Окрас: верхние остевые волосы, покрывающие спину, бока, голову, уши и хвост животного, на одну восьмую длины окрашены в черный цвет, подшерсток чисто-белый. Создается впечатление, что кошка покрыта прозрачной темной вуалью. Темные волоски должны присутствовать на морде и лапах; подбородок, грудь, живот, пучки шерсти на ушах, внутренняя поверхность лап и кончик хвоста должны быть белыми. Нос кирпично-красный с черным ободком, подушечки лап черные или черно-коричневые, глаза зеленые или сине-зеленые с темным ободком. Недостатки: тигровый рисунок и отличающиеся по оттенку пятна на шерсти, одноцветные черные шерстинки, желтый или ореховый цвет глаз.
Персидская кошка голубая шиншилла (10a). Шерсть на спине, боках, голове, ушах, хвосте, мордочке и лапах на одну восьмую длины окрашена в голубой цвет; подшерсток, а также покровные волоски на подбородке, груди, животе, внутренней поверхности лап, нижней части хвоста и в ушных пучках чисто белые. Нос кирпично-красный с голубым ободком, подушечки лап серо-голубые, глаза зеленые или сине-зеленые, с голубыми веками.
Персидская кошка шоколадная шиншилла (10b). Окрас подобен всем другим шиншиллам, отличается лишь шоколадным цветом верхних остевых волосков. Нос кирпично-красный с коричневым ободком, подушечки лап – от светло-коричневого до шоколадного цвета, глаза зеленые или зелено-голубые, с голубыми веками. Пороки: тигровый рисунок, желтый или ореховый цвет глаз, одноцветные темные шерстинки в окрасе шерсти.
Персидская кошка лиловая шиншилла (10c). Окрас, как и у других шиншилл; только остевые волоски на одну восьмую длины лиловые. Мочка носа кирпично-красного цвета, с лавандово-розовым ободком, подушечки лап лавандово-розовые, глаза зеленые или сине-зеленые, с розовыми веками. Недостатки окраса аналогичны описанным выше.
Шиншиллы – одни из красивейших персидских кошек, обладающих неповторимым эффектным окрасом шерсти. Данная разновидность появилась в конце XIX – начале XX в.
Серебристая затушеванная персидская кошка (10ss). Шерсть на спине, боках, ушах и хвосте на одну треть длины серебристо-затушеванная, от спины такая окраска распространяется на бока и лапы животного; подшерсток чисто-белый. На морде и верхней части хвоста имеются серебристые волоски, на конечностях допустимы незамкнутые кольца; подбородок, грудь, живот, лапы изнутри, нижняя часть хвоста и пучки шерсти в ушах белые. Нос кирпично-красный с черным ободком, подушечки лап черные или черно-коричневые, с полосами, глаза зеленые или сине-зеленые, веки обведены голубым.
Серебристо-шоколадная затушеванная персидская кошка (10ssb). Окрас шерсти подобен серебристому затушеванному, только верхние остевые волоски на одну треть длины окрашены в серебристый и шоколадный цвета. Нос кирпично-красный с коричневым ободком, подушечки лап светло-коричневые или шоколадные, глаза зеленые или сине-зеленые, с коричневыми веками.
Серебристо-лиловая затушеванная персидская кошка (10ssc). Окрас, как и у описанных выше серебристых затушеванных кошек, но остевые волоски на одну треть длины окрашены в лиловый цвет, в результате получается шерсть светло-серого цвета с розоватым оттенком. Нос кирпично-красный с окантовкой лавандово-розового цвета, подушечки лап лавандово-розовые, глаза зеленые или сине-зеленые, веки розовые.
Серебристая затушеванная персидская кошка
Черепаховая персидская кошка (11). По всей покрывающей тело животного шерсти равномерно распределены пятна черного цвета и различных оттенков красного, причем они могут быть как четко разделены между собой, так и перемешаны. На морде желателен так называемый огонек – оранжевое пятно, расположенное в области лба. Нос и подушечки лап черные (возможен вариант с розовыми пятнами) или розовые, глаза медные или темно-оранжевые. Недостатки окраса: наличие полосатого рисунка на шерсти и серого подшерстка. У котят, как правило, подобные пороки нередки, однако по мере взросления они исчезают, и окрас стабилизируется.
Шоколадно-черепаховая персидская кошка (11b). В окрасе шерсти гармонично сочетаются молочно-шоколадные и кремовые пятна различных оттенков, «огонек» на лбу должен быть кремового цвета. Нос молочно-шоколадный, розовый или молочно-шоколадный с розовым, подушечки лап светло-коричневые, шоколадные, розовые или шоколадные с розовыми пятнами, глаза медные или темно-оранжевые. Недостатки: полосатый рисунок, серый подшерсток, наличие очень крупных или мелких пятен.
Персидский котенок черепахового окраса
Лилово-черепаховая персидская кошка (11c). По всему телу животного равномерно расположены пятна лилового (светло-серого с розовым блеском) и светло-кремового цветов, они могут быть либо четко разграниченными, либо смешанными; обязательно наличие на лбу кремового пятнышка. Нос и подушечки лап лавандовые, розовые или лавандово-розовые с серыми пятнышками, глаза медные или темно-оранжевые. Присутствие в окрасе очень мелких или слишком крупных пятен считается недостатком.
В рамках одной разновидности окраса допускаются небольшие отклонения, однако при этом внешность выставочной персидской кошки должна строго соответствовать стандарту породы.
Персидская кошка черепахового окраса с белым (12). Окрас верхней части туловища (спина, бока, хвост) представлен гармоничным сочетанием четко разделенных между собой черных и красных пятен; нижняя часть тела (шея, грудь, конечности, живот) белая. На морде имеется рисунок белого цвета в виде перевернутой буквы «V», доходящей до лба, глаза должны располагаться в красно-черной зоне морды. От передних конечностей через лопатки проходит белое кольцо, разграничивающее пятнистые зоны спины и головы. В положении стоя на боках кошки должна быть заметна белая шерсть. Нос и подушечки лап розовые, черные или черные с пятнами розового цвета, глаза медные или темно-оранжевые. Недостатки окраса: наличие белых пятен на спине, тигровый или мраморный рисунок на шерсти, смешение основного и белого окрасов. Допустимо наличие на белой части морды и конечностей пятен основного окраса, не нарушающих цветовой гармонии, тем не менее кошки с подобными мелкими дефектами редко побеждают на выставках.
Персидская кошка черепахового окраса с голубым и белым (12b). Требования к окрасу аналогичны описанным выше, за исключением того, что верхняя часть тела животного покрыта кремово-голубой шерстью, а нижняя – белой. Нос и подушечки лап голубые, розовые или голубые с розовыми пятнами, глаза медные или темно-оранжевые. Недостатки: очень светлые пятна на спине, тигровый или мраморный рисунок, смешение основного и белого окрасов.
Персидская кошка черепахового окраса с шоколадным и белым (12ch). Окрас верхней части тела животного (спина, бока, хвост) представлен в виде гармоничного сочетания лиловых и светло-кремовых пятен, при этом окрашенная часть составляет половину или две трети общей поверхности тела. Нижняя часть туловища (живот, шея, грудь, передние и задние лапы) белая.
Нос и подушечки лап лавандово-розовые (возможен вариант со светло-розовыми пятнами) или розовые, глаза медные или темно-оранжевые. Порок: наличие очень больших или маленьких пятен на шерсти, тигровый или мраморный рисунок, смешение основного окраса с белым.
В группу двухцветных персидских кошек (биколоров) включено сразу несколько окрасов с различными индексами: 12a – черно-белый перс; 12a bl – голубой с белым; 12a ch – шоколадный с белым; 12a l – лиловый с белым; 12a r – красный с белым; 12a cr – кремовый с белым.
Красная с белым персидская кошка
Характерной особенностью таких кошек является наличие двух цветов в окрасе, один из которых белый (чаще всего он присутствует на нижней части тела). На морде имеется рисунок в виде перевернутой буквы «V», он должен доходить до лба, но не заходить на окрашенную зону глаз. Шерсть белого цвета проходит от шеи через грудь на живот, а затем распространяется до задних конечностей. Между головой и спиной имеется белое, четко обозначенное разграничительное кольцо, на боках также заметна белая шерсть. Нос и подушечки лап розовые или любого другого гармонирующего с окрасом цвета, глаза медные или темно-оранжевые. Пороки: наличие белых пятен на спине, полосатого рисунка на шерсти, пигментных пятен на носу, черных или голубых усов у красно-белых и кремово-белых кошек. Пятна окраса на светлой части морды не считаются недостатком, тем не менее при выборе котенка предпочтение отдается малышам без подобных отметин.
У двухцветных персидских кошек цвета шерсти должны быть чистыми, без примеси других оттенков. Не допускается также их смешение с белым.
Кремово-голубая персидская кошка (13). В окрасе шерсти господствуют светло-голубой и нежно-кремовый цвета, они перемешаны и равномерно распределены по всему телу животного. Допустимо наличие кремовых пятен малых размеров, гармонично вписывающихся в общую цветовую гамму. Нос и подушечки лап серо-голубые (можно с розовыми пятнами) или розовые, глаза медные или темно-оранжевые. Недостатки окраса: крупные пятна на шерсти, полосатый рисунок, присутствие темно-голубых и красных тонов.
К группе персидских колор-пойнтов относятся кошки с окрасами индексов 13 b SP, 13 b BP, 13 b ChP, 13 b LP, 13 b CrP, 13 b STP, 13 b BTP, 13 b Ch TP, 13 b L TP, 13 b Tb SP, 13 b Tb BP, 13 b Tb CrP, 13 b Tb Ch P, 13 b Tb LP.
Персидская кошка с отметинами темно-коричневого цвета (13b SP). Шерсть светло-бежевая, на груди и животе более светлая, отметины темно-коричневые или черно-коричневые. Нос и подушечки лап розовые, глаза темно-голубые, без каких-либо вкраплений.
Персидская кошка с отметинами голубого цвета (13b BP). Шерсть светло-палевая, отметины серовато-голубые. Нос и подушечки лап серо-голубые, глаза темно-голубые.
Колор-пойнт с голубыми отметинами
Персидская кошка с отметинами шоколадного цвета (13b ShP). Шерсть цвета слоновой кости, отметины молочно-шоколадные. Нос и подушечки лап светло-коричневые или молочно-шоколадные, глаза темно-голубые.
Персидская кошка с отметинами лилового цвета (13b LP). Шерсть белая со слегка розоватым оттенком, отметины лиловые (светло-серые с розоватым блеском). Мочка носа и подушечки лап лавандово-розового цвета, глаза темно-голубые.
Колор-пойнт с лиловыми отметинами
Персидская кошка с отметинами красного цвета (13b RP). Шерсть белая с кремовым оттенком, отметины красновато-оранжевые. Нос и подушечки лап розовые, глаза темно-голубые. Недостатки: наличие пигментных пятен в отметинах, расположенных на лбу и носу, черные усы.
Персидская кошка с отметинами кремового цвета (13b CrP). Шерсть кремово-белая, отметины нежного кремового оттенка. Нос и подушечки лап розовые, глаза темно-голубые. Пороки: пигментные пятна на лбу и носу, черные или голубые усы.
Персидская кошка с темно-коричневыми черепаховыми отметинами (13b STP). Шерсть светло-бежевая, на груди и животе на тон светлее, отметины темно-коричневого и красного цвета равномерно расположены по всему телу животного в виде отделенных друг от друга пятен. На лбу должна быть красная подпалина. Нос и подушечки лап темно-коричневые (допустимы розовые пятна) или розовые, глаза темно-голубые.
Персидская кошка с голубыми черепаховыми отметинами (13b BTP). Шерсть серо-голубая, отметины серовато-голубые с кремовыми вкраплениями, на лбу подпалина кремового цвета. Нос и подушечки лап серо-голубые (можно с розовыми пятнами) или розовые, глаза темно-голубые.
Персидская кошка с шоколадными черепаховыми отметинами (13b Ch TP). Шерсть цвета слоновой кости, молочно-шоколадные с кремовыми вкраплениями отметины в виде пятен равномерно распределены по всему телу, на лбу имеется кремовая подпалина. Нос молочно-шоколадный, розовый или молочно-шоколадный с розоватыми пятнами; подушечки лап светло-коричневые, шоколадные, розовые или шоколадные с розовыми пятнами; глаза темно-голубые. Недостаток: наличие в окрасе большого количества оттенков одного и того же цвета.
Все колор-пойнты отличаются более темным оттенком шерсти на морде, ушах, лапах и хвосте. Эти отметины могут иметь голубой, шоколадный, лиловый, красный и другие оттенки.
Персидская кошка с лиловыми черепаховыми отметинами (13b LTP). Шерсть белая с бледно-розовым оттенком, лиловые с кремовыми вкраплениями отметины в виде четко очерченных пятен расположены по всему телу животного, на лбу желательна подпалина светло-кремового цвета. Нос и подушечки лап лавандово-розовые (можно с розоватыми пятнами) или розовые, глаза темно-голубые. Пороком считается присутствие в окрасе различных оттенков одного цвета.
Персидская кошка с полосами и отметинами темно-коричневого цвета (13b TbSP). Шерсть светло-бежевая, однотонная, отметины в виде полос, темно-коричневые. На мордочке вокруг носа, глаз и усов тянутся полосы. Уши без полос, но с отметинами, напоминающими отпечатки пальцев, на лапах – прерывающиеся полоски, причем на задних лапах они должны быть одноцветными. Хвост равномерно покрыт непрерывными кольцами, кончик хвоста темно-коричневый. Нос темно-розовый или темно-коричневый, с темно-коричневым ободком, подушечки лап темно-коричневые, глаза темно-голубые.
Гималайская кошка – воплощенное достоинство
Персидская кошка с полосатыми отметинами голубого цвета (13b TbBP). Шерсть серо-голубая, отметины в виде полос тоже серо-голубые, но на несколько тонов темнее. Полосы вокруг глаз и носа создают своеобразную маску на мордочке животного, область вокруг усов тоже полосатая, уши без полос, но с серо-голубыми отметинами овальной формы. На лапах прерывающиеся полосы различной длины, на задних конечностях желательны одноцветные отметины. Хвост, серо-голубой на кончике, покрыт кольцами. Мочка носа серо-голубого или темно-розового цвета с серо-голубой окантовкой; подушечки лап серо-голубые, глаза темно-голубые.
Персидская кошка с полосатыми отметинами красного цвета (13b TbRP). Шерсть белая с кремовым оттенком, красные отметины в виде полос равномерно распределены по всему телу. Вокруг носа, глаз и усов имеются четкие полосы, на ушах – отметины в виде отпечатков пальцев, на лапах – перемежающиеся длинные и короткие полосы, причем на задних лапах они должны быть одноцветными. Хвост, кончик которого окрашен в красный цвет, равномерно покрыт кольцами. Нос и подушечки лап розовые, глаза темно-голубые. Пороки: наличие пигментных пятен в отметинах или на носу, а также черные усы.
Персидская кошка с полосатыми отметинами кремового цвета (13b TbCrP). Шерсть кремово-белая, отметины в виде полос пастельно-кремового цвета. Полосы имеются на морде (возле глаз, носа и усов), лапах (прерывающиеся, различной длины), отсутствуют на ушах (вместо полос овальные отметины). Хвост, кремовый на конце, равномерно покрыт кольцами. Нос и подушечки лап розовые, глаза темно-голубые. Недостатки окраса: голубые или черные усы, пигментные пятна на носу и в полосах.
Колор-пойнт с отметинами кремового цвета
Персидская кошка с полосатыми отметинами шоколадного цвета (13b TbChP). Шерсть цвета слоновой кости, полосатые отметины молочно-шоколадные. Полосы покрывают морду животного в области носа, глаз и усов. На лапах и хвосте с коричневым кончиком имеются кольца. На ушах вместо полос – отметины, напоминающие отпечатки пальцев. Нос молочно-шоколадный или темно-розовый, с коричневой окантовкой, подушечки лап светло-коричневые или молочно-шоколадные, глаза темно-голубые, без каких-либо крапинок.
Персидская кошка с полосатыми отметинами лилового цвета (13b TbTP). Шерсть белая с розоватым оттенком, отметины в виде полосок лилового (светло-серого с розовым блеском) окраса. Вокруг носа, глаз, усов, а также на лапах имеются четкие полосы, причем на задних конечностях они одноцветные. Уши с отметинами, напоминающими отпечатки пальцев, хвост покрыт кольцами, на кончике лиловый. Нос лавандово-розовый или лавандово-розовый с темно-розовым ободком, подушечки лап лавандово-розовые, глаза темно-голубые. Недостатки: наличие пятен на животе и боках, разноцветные глаза, белые пятна или высветленные пальцы на лапах, наличие светлых остевых волос в рисунке, прямой нос и сиамский тип телосложения.
Балийская (балинезийская) кошка
Балийская кошка появилась в США в 1940-е гг. в результате скрещивания сиамских и ангорских кошек (первоначальное название породы – «сиамская длинношерстная»). У первых балинезов шерсть была очень длинной, однако в результате последующих скрещиваний с сиамскими кошками она стала короче.
Вначале длинношерстные особи признавались на выставках не соответствующими стандарту. Официально данная порода была признана в Америке только в 1968 г., а в Великобритании балийская кошка получила выставочный статус в конце ХХ в.
Характер балийцев в целом напоминает нрав их ближайших родственников – сиамских кошек. Они дружелюбны, ласковы и общительны и при этом отличаются такой же сильной привязанностью к хозяину. В то же время они обладают более спокойным и уравновешенным темпераментом.
Соответствующая стандарту кошка балинезийской породы отличается грациозным удлиненным телом средних размеров. Телосложение такое же, как у сиамских кошек. Костяк тонкий, мускулатура развитая. Бедра и плечи должны находиться на одной линии. Конечности длинные, пропорциональные туловищу, передние немного короче задних. Лапы маленькие, овальной формы. Хвост тонкий, длинный, заостренный на конце, пушистый. Шея длинная, тонкая.
Голова у балинезийских кошек средней величины, удлиненная, клиновидной формы. При осмотре сбоку линия ото лба до носа должна быть прямой. Нос прямой, длинный, без седелки. Уши большие, широко расставленные, с заостренными кончиками, немного наклонены вперед.
Глаза голубые, миндалевидной формы, среднего размера, расположены немного наискось по отношению к линии носа.
Шерсть шелковистая, средней длины, подшерсток развит слабо. Окрас такой же, как у персидских колор-пойнтов.
К основным недостаткам и порокам породы относятся широкие плечи, впалые щеки, бугорки или впадины на голове, неправильно посаженные глаза (слишком глубоко или навыкате), косоглазие.
Существуют следующие вариации окраса кошек балинезийской породы.
Балинезийская кошка с темно-коричневыми отметинами. Шерсть светло-бежевая, немного светлее на животе и груди, отметины черно-коричневые.
Балинезийская кошка с голубыми отметинами. Шерсть палево-серая, с голубыми отметинами. Подушечки лап и мочка носа серо-голубые.
Балинезийская кошка с шоколадными отметинами. Шерсть имеет цвет слоновой кости, отметины светло-шоколадного цвета.
Балинезийская кошка с лиловыми отметинами. Шерсть белая с розоватым оттенком, отметины лилового цвета.
Балинезийская кошка с красными отметинами. Цвет шерсти бело-кремовый, отметины оранжевые. Мочка носа и подушечки лап розовые.
Балинезийская кошка с кремовыми отметинами. Цвет шерсти кремово-белый, отметины пастельно-кремовые. Мочка носа и подушечки лап розовые.
Балинезийская кошка с темно-коричневыми черепаховыми отметинами. Шерсть светло-бежевая, с равномерно расположенными темно-коричневыми и красными отметинами. Мочка носа и подушечки лап могут быть розовыми, темно-коричневыми, темно-коричневыми с розовыми пятнами.
Балинезийская кошка с голубыми черепаховыми отметинами. Шерсть серо-голубая, с серо-голубыми отметинами и кремовыми пятнами.
Балинезийская кошка с шоколадными черепаховыми отметинами. Отличается рисунком, состоящим из пятен кремового и молочно-шоколадного оттенков.
Владельцу балийской кошки не следует надолго уходить из дома – в противном случае его любимица может сильно затосковать.
Балинезийская кошка с лиловыми черепаховыми отметинами. Имеет белый окрас с отметинами лилового цвета.
Балинезийская кошка с темно-коричневыми полосатыми отметинами. Шерсть светло-бежевая, однотонная, с темно-коричневыми отметинами. На морде видны полосы, на хвосте – кольца.
Балинезийская кошка с голубыми полосатыми отметинами. Отличается серо-голубыми отметинами на фоне более светлого основного окраса шерсти.
Балинезийская кошка с шоколадными полосатыми отметинами. Отметины цвета молочного шоколада на фоне шерсти цвета слоновой кости, с полосками в области морды.
Балинезийская кошка с лиловыми полосатыми отметинами. Шерсть светлая, отметины розовато-серые.
Балинезийская кошка с красными полосатыми отметинами. Цвет шерсти кремовый, отметины светло-оранжевые.
Балинезийская кошка с кремовыми полосатыми отметинами. На светлом основном фоне расположены отметины пастельно-кремового оттенка.
Бирманская полудлинношерстная кошка
Бирманские кошки поистине легендарны. Именно животных данной породы буддийские монахи считали священными и полагали, что в них воплощаются души умерших монахов. Согласно преданию, в глубокой древности в Бирме самые разные кошки считались хранителями храма Лао-Цун и оберегали золотую статую богини. Однажды на храм напали, и один из священников был убит. Тогда его любимый кот по кличке Сингх прикоснулся к погибшему хозяину и вмиг преобразился. Шубка кота стала золотистой, на лапках, морде и хвосте появились темно-коричневые отметины, а глаза приобрели ярко-синий цвет. Лапы животного украсились белоснежными «чулочками», символизировавшими чистоту и непорочность.
Пораженные свершившимся чудом, священники уверовали в близкую победу, и она не заставила себя ждать. После этого оказалось, что все четвероногие покровительницы храма стали подобны Сингху. Убить такую кошку было величайшим злодеянием. Совершивший подобный поступок человек был обречен на страшные мучения, которые должны были длиться до тех пор, пока злодей не получит прощения от переселившейся в кошку души.
По странному стечению обстоятельств в начале XX в. тот же самый храм вновь подвергся нападению. Отстоять драгоценные реликвии монахам помогли два французских офицера, и в благодарность за совершенный подвиг они получили пару священных кошек. К несчастью, кот не пережил долгой дороги, а кошка благополучно достигла Франции, где произвела на свет котят.
Бирманские кошки спокойны, дружелюбны, сообразительны и послушны. Кроме того, они отличаются невероятной преданностью хозяевам, которых, как правило, животные выбирают сами.
В начале XX в. с вывезенными с Востока бирманскими кошками велась селекционная работа в питомниках Франции и Германии. В то время их называли также сиамскими длинношерстными кошками. Отдельной породой бирманская была признана в 1925 г. во Франции, в 1966 г. в Великобритании, а еще через год – в США. Следует отметить, что после Второй мировой войны в Европе осталось только две чистопородные особи, которые и положили начало племенному разведению бирманских кошек, которые сегодня популярны во всем мире.
Бирманская полудлинношерстная кошка имеет слегка вытянутое туловище среднего размера с короткими сильными конечностями. Лапы большие, круглые. Хвост средней длины, пушистый.
Голова широкая, с хорошо выраженными подбородком и щеками. Лоб немного сводчатый, нос римский, средней длины, без седелки. Уши широко поставленные, средних размеров, треугольной формы с закругленными кончиками. Глаза круглые, голубые или синие.
Шерсть густая, шелковистая, полудлинная, длинная на спине и боках и короткая на морде. Подшерсток развит слабо. Особенностью бирманской кошки является своеобразный окрас: на светлом фоне имеются характерные отметины, такие же, как у сиамских кошек. В то же время на передних и задних лапах имеются «носочки» чисто белого цвета, причем желательно, чтобы на передних лапах они заканчивались у пальца или сустава, не переходя на предплечье, а на задних – закрывали полностью пальцы и заканчивались в районе первого сустава. Особо ценится равномерное и симметричное расположение «носочков».
Существует несколько разновидностей окраса бирманских полудлинношерстных кошек. В любом случае стандарт породы исключает наличие белых пятен на маске и других цветных участках, а также цветных пятен на «носочках». Для племенного разведения непригодны кошки с несимметричными «носочками».
Бирманская кошка с отметинами темно-коричневого цвета. Цвет шерсти светлый, на спине золотисто-бежевый, на животе – белый. На конечностях, морде, ушах и хвосте отметины темно-коричневого цвета. Подушечки лап и мочка носа желтовато-коричневые.
Бирманская кошка с отметинами голубого цвета. На передних и задних конечностях, морде, ушах и хвосте характерной формы отметины серо-голубого цвета. Подушечки лап и мочка носа серо-голубого цвета.
Бирманская кошка с отметинами шоколадного цвета. Отличается от предыдущих разновидностей цветом отметин. Подушечки лап цвета корицы или шоколада, мочка носа окрашена в молочно-шоколадный тон.
Бирманская кошка с отметинами лилового цвета. На светлом основном фоне шерсти имеются отметины голубовато-серого цвета с розовым отливом. Расположение отметин такое же, как и у описанных выше разновидностей. Подушечки лап и мочка носа светлые, серо-голубые.
Бирманская кошка с отметинами красного цвета. Отличается отметинами оранжевого цвета и розовыми, без пигментных пятен подушечками лап и мочкой носа. Бирманская кошка с черепаховыми отметинами темно-коричневого цвета. На шерсти имеется черепаховый рисунок красно-коричневых тонов с четко разделенными пятнами. На морде подпалина красного цвета. Подушечки лап и мочка носа могут быть розовыми, темно-коричневыми или темно-коричневыми с розовыми пятнами.
Бирманская кошка с черепаховыми отметинами голубого цвета. От предыдущей разновидности отличается цветом отметин. На морде должна иметься кремовая подпалина. Подушечки лап и мочка носа могут быть серо-голубыми либо серо-голубыми с розовыми отметинами.
Кимрик, кимрская или уэльская кошка – сравнительно недавно возникшая порода. Первоначально она сформировалась в результате естественных мутаций мэйн-кунов, и только начиная с 60-х гг. XX в. стала вестись селекционная работа. Большинство заводчиков кимриков сосредоточено в Канаде и США.
Сравнительная редкость данной породы обусловлена трудностью разведения. Для того чтобы получить соответствующее стандарту бесхвостое потомство с характерным телосложением, необходимо тщательно подбирать производителей. К сожалению, необычная и забавная внешность кимрских кошек – далеко не единственное следствие гена бесхвостости. Выяснилось, что, помимо этого, он приводит к врожденным аномалиям в строении позвоночника и к высокой смертности среди представителей данной породы. Именно поэтому часть котят в помете кимриков оказываются нежизнеспособными. В результате не все котята рождаются бесхвостыми, а именно последнее обстоятельство играет немаловажную роль для выставочных животных.
Основная особенность кимрика – полное отсутствие хвоста. На том месте, где он находится у других кошек, у кимрских должно быть небольшое углубление. В основном стандарт, за исключением длины шерсти, практически совпадает со стандартом мэйн-куна.
У кимрских кошек тяжелое коренастое туловище с короткой спиной, хорошо развитой грудью и массивными конечностями. Лапы округлые, аккуратные.
Голова большая, круглая; скулы выступающие. Нос средний, уши большие, высоко поставленные, с заостренными кончиками и кисточками на концах. Глаза большие, круглой формы, расположены слегка наискось по отношению к носу. Цвет глаз варьируется в зависимости от основного окраса и должен совпадать с ним.
Шерсть длинная, мягкая, шелковистая, очень густая, но при этом не спутывается. На лапах и морде шерсть короче.
Мэйн-кун (мэйнская енотовая кошка)
Порода мэйн-кун имеет американское происхождение. Принято считать, что предками этих кошек были животные, оказавшиеся в Америке вместе с первыми поселенцами. Наиболее загадочным оставалось наличие длинной шерсти, ведь европейские кошки были в большинстве своем короткошерстными, а их длинношерстные сородичи из-за своей непомерно высокой цены вряд ли могли использоваться на кораблях для ловли мышей и крыс. Поэтому существует ряд совершенно ненаучных версий, касающихся появления мэйн-кунов. Среди них даже есть теория о том, что короткошерстные европейские кошки скрестились с североамериканской рысью или енотом (в пользу первого утверждения якобы свидетельствуют кисточки на ушах, в пользу второго – окрас шерсти).
Несмотря на свои внушительные размеры, мэйн-куны вполне подходят для домашнего содержания. Они обладают спокойным характером, хорошо ладят со всеми членами семьи, в том числе и с маленькими детьми. Мэйн-куны не откажутся поучаствовать в активных играх.
Существует также трогательная легенда, что мэйн-куны ведут свою родословную от кошек Марии-Антуанетты, которая пыталась морем бежать из Франции вместе со своими любимицами. Однако королева была казнена, а кошкам удалось спастись и добраться до американского континента вместе с капитаном корабля.
На самом деле внешний облик мэйнских енотовых кошек объясняется естественным отбором: из потомков прибывших в Америку кошек выживали прежде всего те, у которых были более густая шерсть и длинные конечности с широкими лапами, позволяющие зимой легко передвигаться по снегу.
Кисточки на ушах делают мэйн-куна похожим на рысь
Долгое время мэйн-куны не получали официального признания и считались домашними кошками без родословной. Поэтому вплоть до середины XX в. кошки данной породы не принимали участия в выставках. Американские селекционеры использовали их в основном для скрещивания с персидскими кошками, а работа над чистотой породы самих мэйн-кунов практически не велась. Тем не менее в 1950-е гг. интерес к данной породе возродился, и через несколько лет хозяева мэйн-кунов получили возможность выставлять своих любимцев на различных соревнованиях наравне с другими породистыми животными.
Мэйн-кун – одна из самых крупных домашних кошек. Тело крепкое, с хорошо развитой мускулатурой. Конечности сильные, средней длины, широко расставленные. Лапы крупные, округлой формы. Хвост длинный, прямой, с широким основанием и тупым кончиком, пушистый.
Голова крупная, клиновидной формы. Морда квадратная, нос средней длины. Переход ото лба к морде плавный. Уши треугольной формы, с широким основанием и заостренными кончиками, высоко и широко поставленные, с пучками шерсти. Глаза большие, широко и слегка наискось расставленные, зеленого, оранжевого, золотистого или голубого цвета.
Шерсть густая, шелковистая, с подшерстком. На мордочке и плечах шерсть короче, на животе длиннее, на задних конечностях образует «штаны».
По типу окраса все мэйн-куны делятся на две группы: с агути-фактором и без него. Агути (тикинг, зонарный окрас) – тип окраса, при котором каждый волосок испещрен поперечными черточками и обязательно имеет темный кончик. Стандартом допускаются любые окрасы, за исключением лилового, шоколадного и колор-пойнт. Распространены одноцветные, двухцветные, полосатые мэйн-куны.
Невская маскарадная кошка (сибирский колор-пойнт)
Невская маскарадная кошка появилась в результате скрещивания сибирских кошек с сиамскими. Это сравнительно молодая порода (первые котята появились в 60-е гг. прошлого столетия в Москве и Ленинграде). Официальное название было дано породе в 1989 г.
Вокруг окраса колор-пойнт до сих пор возникает огромное количество споров. Есть даже мнение, что в сибирской породе он не нужен вообще. Несмотря на противоречивые мнения организаторов выставок и заводчиков, невские маскарадные кошки очень популярны. Особенно ценится равномерность окраса колор-пойнтов: очень желательно, чтобы и на лапах, и на мордочке, и на хвосте они имели одинаковую интенсивность цвета, нежелательны темные пятна на животе.
Классическая невская маскарадная кошка – сильное мускулистое животное среднего или крупного размера. Конечности сильные, средней длины. Лапы большие, круглой формы, между пальцами имеются пучки шерсти. Хвост длинный, с широким основанием и закругленным кончиком, пушистый.
Голова крупная, пропорциональная, трапециевидной формы. Нос широкий, средней длины, без стопа. Щеки полные, скулы низкие, подбородок широкий, не выступающий. Уши широкие в основании, с закругленными кончиками, слегка наклонены вперед.
Приветствуется наличие кисточек на ушах. Глаза большие, широко расставленные. Цвет глаз – насыщенный голубой.
Шерсть полудлинная, блестящая, на боках более мягкая, на шее образует «воротник», на задних конечностях – «штаны». Подшерсток густой и плотный, в летнее время более короткий.
К основным недостаткам породы относят соответствие персидскому типу, неправильно поставленные уши, слишком маленькие глаза, слишком тонкие и длинные конечности, плохо опушенный хвост, отсутствие подшерстка.
Норвежская лесная кошка упоминается в мифах и легендах народов Северной Европы. По преданию, именно такие животные сопровождали скандинавских богов Тора и Фрейю. До начала ХХ в. данная порода не была известна широкому кругу любителей кошек, хотя впервые она была описана натуралистом К. Фринсом еще в 1599 г. Долгое время норвежские лесные кошки жили на фермах и не считались породистыми, и только в 1938 г. на выставке в Осло была представлена кошка красно-белого окраса.
В годы Второй мировой войны порода практически прекратила свое существование и лишь в 1970-е гг. была восстановлена стараниями норвежского фелинолога К. Ф. Нордана. Он же предложил создать общество по сохранению породистых лесных кошек.
В 1977 г. порода была официально признана, и норвежская лесная кошка начала свое триумфальное шествие по странам и континентам.
Особенный двойной шерстный покров – отличительная особенность норвежских лесных кошек. Их великолепный мех не только сохраняет тепло, он совершенно не пропускает воду и к тому же не сваливается и не путается.
Норвежская лесная кошка имеет сильное и вместе с тем гибкое телом с хорошо развитыми скелетом и мускулатурой. Конечности сильные, средней длины (задние длиннее передних), с широкими лапами округлой формы. Хвост длинный, прямой, пушистый.
Голова средней величины, треугольная, с массивным, слегка закругленным подбородком. Нос прямой, широкий. Переход от носа ко лбу плавный. Уши большие, треугольной формы, высоко поставленные. Глаза большие, миндалевидные, расставлены достаточно широко.
Шерсть очень густая, длинная, с плотным подшерстком, на щеках образует «бакенбарды», на шее – «воротник», на задних конечностях – «штаны». Летняя шерсть короче, хотя на хвосте ее длина остается неизменной в течение всего года.
Подушечки лап и мочка носа у норвежских лесных кошек гармонируют с окрасом шерсти.
Недостатками породы считаются неправильная форма головы, взъерошенная шерсть, короткие конечности и хвост, маленькие уши.
Порода возникла в конце ХХ в. в результате скрещивания персидской длинношерстной кошки белого окраса и бирманской окраса сил-пойнт. По легенде, персидская кошка пострадала во время автомобильной аварии и совершенно перестала чувствовать боль. Естественно, с научной точки зрения эта версия не выдерживает никакой критики, однако действительно замечено, что у рэгдоллов низкий болевой порог. В совокупности со слабо развитым инстинктом самосохранения это усложняет содержание кошек данной породы, поскольку хозяевам приходится постоянно следить за ними и выказывать максимум заботы.
Еще одна интересная особенность рэгдоллов – умение полностью расслаблять мышцы, когда их берут в руки. Именно из-за этого порода получила свое название.
Кошки породы рэгдолл больше всего известны в США, в меньшей степени – в Великобритании. В остальных странах о них практически ничего не слышали. Однако эти животные заслуживают большей известности, хотя бы из-за своего ласкового и покладистого нрава.
У котенка породы рэгдолл действительно кукольный вид
Рэгдолл – довольно крупная кошка (вес котов достигает 9 кг, кошек – 5 кг). Тело длинное, крепкое, с хорошо развитым скелетом и широкой грудной клеткой. Конечности массивные, средней длины, с крупными круглыми лапами. Хвост средней толщины, длинный и пушистый.
Голова клиновидной формы с плоским черепом и толстыми щеками. Подбородок округлый, хорошо развитый. Переход ото лба к носу мягкий. Уши средние, с закругленными кончиками, слегка наклонены вперед. Глаза крупные, овальной формы, широко расставленные.
Шерсть длинная, шелковистая, образует на груди «воротник». В жаркое время годы рэгдоллы сильно линяют. Интересный факт: окрас у рэгдоллов окончательно формируется только в возрасте 3 лет. Вообще, кошки данной породы отличаются медленным развитием и продолжают расти до 4 лет.
Недостатками породы являются короткий или узловатый хвост, круглые, миндалевидные или раскосые глаза, крупные или слишком маленькие, заостренные на кончиках уши, цветные пятна на белых участках шерстного покрова.
Существует три основных типа окраса рэгдоллов.
Рэгдоллы с двухцветным окрасом шерсти. Цвет шерсти на туловище светлых тонов, одинакового оттенка от корней до кончиков волос. На ушах, морде и хвосте шерсть окрашена в более темный тон. На морде белая отметина в форме перевернутой буквы «V», конечности, грудь и живот белые.
Рэгдолл с двухцветной шерстью
Рэгдоллы колор-пойнт. Основной оттенок шерсти светлый, волоски равномерно окрашенные до самых кончиков. На ушах, морде, конечностях и хвосте более темные отметины (темно-коричневого, шоколадного, лилового или голубого цвета). Шерсть на «воротнике», животе и подбородке несколько светлее основного окраса.
Рэгдоллы миттед (в «носочках»). Основной тон шерсти светлый, отметины на ушах, морде, конечностях и хвосте более темные. Расположение отметин такое же, как у рэгдоллов колор-пойнт. От «воротника» до хвоста по животу проходит отметина белого цвета. На передних и задних лапах четко очерченные симметричные «носочки».
Сибирская кошка всегда занимала особое положение среди российских пород. Существует много теорий появления этой породы. Однако самой вероятной считается следующая. В Сибирь из европейской части России кошек привезли сначала казаки-переселенцы, а затем крестьяне, мигрирующие из малоземельных районов. Поскольку на Дальнем Востоке климат очень холодный, там выжили кошки, имевшие ген длинношерстности, который они получили или от юго-восточных пород через Монголию и Китай, или от диких местных котов. Под влиянием жестких климатических условий со временем сформировалась определенная сибирская порода, для которой были характерны крупные размеры, крепкое телосложение, длинная шерсть и густой подшерсток.
Существует и другая версия, согласно которой сибирская порода сформировалась естественным образом на территории Северо-Восточного региона России – в Сибири и на Урале. Примерно в конце XVII в. дикие сибирские кошки были одомашнены. С этого времени они стали верными спутниками человека, исправно помогая ему в борьбе с грызунами. Предполагают также, что ген длинношерстности сибирские кошки приобрели в результате скрещивания с ангорскими кошками.
За пределами России сибирские кошки приобрели известность примерно в конце XIX в. Об этом позволяют судить работы ученых-естествоиспытателей того времени, в которых описываются эти животные. Однако целенаправленное выведение породы началось лишь после 1986 г. Тогда же были разработаны стандарты породы, которые вскоре были приняты всеми ведущими мировыми фелинологическими организациями, что дало право российской породе принимать участие в международных выставках. Самый первый стандарт под названием Sib был утвержден в 1990 г. Советской фелинологической федерацией (СФФ). В 1992 г. сибирскую породу признали в WFC, в 1996 г. – в TICA, в 1997 – в FIF, в 2000 г. – в CFA. В 1997 г. появилось Объединение любителей сибирских кошек.
Типичная сибирская кошка представляет собой крепкое, довольно крупное животное с великолепно развитой мускулатурой. Она имеет плотный, массивный корпус, сильные конечности средней длины, большие круглые лапы и длинный пушистый хвост. Средний вес взрослого кота от 6 до 10 кг, кошки – от 4 до 6 кг.
Голова массивная, в длину немного больше, чем в ширину, округленная, пропорциональная телу. Лоб широкий, чуть округленный. Скулы широкие, слегка сужаются к сильному подбородку. Скуловые дуги и подушечки вибрисс должны образовывать мягкий круглый контур. Нос средний, широкий, прямой, без стопа. Уши среднего размера, открытые в основании, чуть округленные на кончиках, с кисточками и шерстью внутри. Постав ушей широкий, с легким наклоном вперед. Глаза большие, овальной формы, широко поставленные, всех признанных цветов (предпочтение отдается зеленому).
Шерсть полудлинная, с обильным плотным подшерстком и водооталкивающими остевыми волосами. Летняя шерсть намного короче зимней. Зимой выделяются хорошо развитые «грива», «нагрудник» и «штанишки».
Сибирская порода привлекает, как правило, разнообразием окрасов ее представителей. Согласно стандарту, для сибирских кошек допустимы все окрасы, кроме шоколадного, лилового, их производных и абиссинского тэбби.
Сибирская кошка черного тигрового окраса. Наиболее распространенная в Росии разновидность сибирских кошек, другое название – «черная»и коричневая макрель. Кончик хвоста, полосы на конечностях, спине, боках черного цвета. Цвет между полосами может быть серым, бурым, рыжим. На цвет подшерстка ограничения стандарта для данного окраса не распространяются. Полосы должны располагаться в строго определенном порядке: буква «М» на лбу, полоса на спине, две длинные параллельные ей линии с боков, непрерывные «ожерелья» на шее, тонкие и четкие полосы, пролегающие от спины к животу, две полосы основного окраса на животе. Полосы должны быть четкими и хорошо заметными на основном фоне. Глаза могут быть ровного желтого или зеленого цвета, но предпочтение отдается эффектному зеленому.
Сибирская кошка мраморного окраса (черный или коричневый классический тэбби). На лбу имеется буква «М», а также полоса на спине, две длинные параллельные ей полосы на боках, непрерывные «ожерелья» на шее, «бабочки» на плечах, красивые широкие круги на боках и два ряда пятнышек основного окраса на животе. Добиться в процессе выведения особей нужного окраса четкого яркого рисунка на довольно длинной шерсти сибиряков очень трудно, но если желаемый результат достигнут, «мраморные» животные выглядят очень эффектно.
Сибирский котенок черепахового окраса
Сибирская кошка окраса черный пятнистый тэбби. Данный вид окраса похож на черный тигровый, но на боках черные пятнистые кошки должны иметь ярко выраженные пятна. Интересующий многих начинающих заводчиков такой тип окраса сибиряков, как «разорванный мрамор», характеризуется крупными пятнами на боках, иногда похожими на розетки со светлой серединой.
Сибирская кошка шиншиллового окраса. Шиншиллы – светлые кошки без полос, только с легкой вуалью основного окраса. Стандартом определены две разновидности шиншилл: затушеванные, более темные и завуалированные.
Сибирская кошка серебристого окраса. В данном случае у остевых волос кошачьей шерсти окрашивается только верхняя часть, а основания ости и подшерсток кошки остаются белыми.
Сибирская кошка золотого окраса. Основной признак этого окраса: от одной второй у золотых тэбби до двух третей у золотых затушеванных или семи восьмых у золотых шиншилл части каждого остевого и покровного волоса окрашены в теплый абрикосовый тон. Глаза ярко-зеленые, иногда зеленовато-голубые.
Золотые сибиряки стали благодаря селекционерам настолько яркими, что люди, не являющиеся знатоками окрасов, иногда даже путают их с рыжими, но красный (так правильнее называть рыжий) окрас определяется совершенно другим геном. Он связан с полом животного, поэтому коты обычно бывают или черными, или красными, а вот кошки могут быть и черными, и красными одновременно, то есть черепаховыми.
Сибирская кошка красного окраса. Отличается ярким красным окрасом без серых волос и бурых надцветов. На красном фоне очень часто сохраняется выраженный рисунок.
Красные сибиряки, в отличие от других окрасов, часто имеют темно-оранжевые глаза.
Двухцветная сибирская кошка. Стандарт сибирской породы допускает любое количество белого и сочетание белой пятнистости с любым основным окрасом. Животное может иметь маленькие белые пятна, например, на груди; может быть классическим двухцветным с белым на мордочке, белой грудью, животом и конечностями; может иметь окрас арлекин и даже ван.
Двухцветные и черная тигровая сибирские кошки
Классические двухцветные кошки любого окраса, например черный мрамор с белым, черепаховый тигровый с белым, красный тигровый с белым, серебристо-черный тигровый с белым, выглядят необычайно эффектно при симметричном расположении белого, но добиться этого очень трудно, нужна долгая кропотливая работа по подбору производителей.
Сибирская кошка белого окраса. Требования к белому окрасу примерно такие же, как и к другим однотонным окрасам: животное должно иметь равномерный ярко-белый окрас по всему телу, без каких-либо пятен и надцветов. У молодых животных иногда бывают небольшие пятна, которые с возрастом исчезают. У белых сибиряков могут быть как голубые, так и желтые и зеленые глаза и даже глаза разного цвета: один желтый, другой голубой. К сожалению, голубой цвет глаз у этих белых кошек может наследоваться в совокупности с глухотой. Выставочные же правила разрешают участие в демонстрации только животных с нормальным слухом.
Сомалийские кошки – длинношерстные потомки абиссинских кошек, появившиеся в результате случайных мутаций. Вначале котята с длинной шерстью выбраковывались из помета, и в качестве самостоятельной породы сомали была признана только в 1985 г. Селекционная работа велась в основном в США и Великобритании, в других странах сомалийские кошки появились позднее.
Сомалийские кошки очень игривы, быстро привязываются к хозяину, прекрасно ладят с детьми и неплохо поддаются дрессировке. Однако вместе с тем сомали не любят, когда ограничивают их свободу. Предпочитают длительные прогулки и не прочь поохотиться.
Кошка сомалийской породы дикого окраса
Сомали – гибкая, грациозная кошка, имеющая тело средней длины с хорошо развитой мускулатурой. Спина слегка изогнута, конечности пропорциональные, лапы компактные, овальной формы. Хвост толстый, слегка суженный на конце, пушистый.
Голова имеет форму укороченного закругленного клина. Подбородок крепкий, округлый. Переход ото лба к носу плавный. Уши большие, широко и высоко поставленные, заостренные, с кисточками на концах. Глаза большие, миндалевидной формы.
Шерсть густая, длинная, шелковистая, на шее образует «воротник», на задних конечностях – «штаны». У котят шерсть более короткая, у взрослых сомалийских кошек длиннее.
У кошек сомалийской породы шерсть не сваливается, поэтому нет необходимости каждый день расчесывать питомца. Достаточно 2 – 3 раза в неделю чистить кошку обычной гребенкой.
Окрасов сомалийских кошек существует множество, но в настоящее время не все они описаны. Официально утверждены две разновидности, помимо них, встречаются сомали голубого, красновато-коричневого и желтовато-коричневого окрасов.
Сомалийская кошка дикого окраса. Шерсть оранжево-коричневого цвета, на каждом волоске поперечные штрихи черного цвета (тикинг), кончики волос черные. Вдоль спины проходит линия более темного оттенка, заканчивающаяся темным кончиком на хвосте. Шерсть на груди, животе и внутренней поверхности конечностей равномерного рыжевато-коричневого оттенка. Уши темно-коричневые или черные. На морде имеются темные отметины, проходящие вертикально над глазами и от верхних век к ушам. Глаза, в свою очередь, подведены темным, а шерсть вокруг них более светлая, чем основной фон. Область вокруг губ и ноздрей белого цвета. Между пальцами лап у сомали дикого окраса имеются пучки шерсти темно-коричневого или черного цвета. Подушечки лап также темно-коричневые или черные, мочка носа красная. Глаза темно-зеленые или темно-золотые.
Сомалийская кошка красного окраса. Шерсть медно-красная, с тикингом шоколадного цвета. Грудь, живот и внутренние поверхности конечностей окрашены в ровный красновато-коричневый тон, без тикинга. На ушах и хвосте шерсть шоколадно-коричневая, так же как и пучки волос между пальцами. Подушечки лап и мочка носа розовые. Цвет глаз такой же, как у сомалийской кошки дикого окраса.
Турецкая ангорская кошка была вывезена в Великобританию из Турции в XVI в. и вначале, как и другие длинношерстные породы, именовалась персидской. До XX в. ангоры скрещивались с персами, и чистота породы была утрачена.
После Второй мировой войны порода была воссоздана искусственно путем скрещивания короткошерстных кошек, имеющих ген длинношерстности. По другой версии, несколько чистокровных кошек ангорского типа сохранилось в зоопарке Анкары, и именно они стали родоначальниками породы турецкая ангора.
В Великобритании данная порода была официально признана в 1977 г.
Турецкая ангора – не слишком крупная, хорошо сложенная кошка. Ее туловище одновременно мускулистое и грациозное, очень гибкое. Конечности длинные, лапы маленькие, овальной или округлой формы. Подушечки лап розовые, между пальцами расположены пучки шерсти. Хвост длинный, с широким основанием и более узким кончиком, пушистый.
Голова средней величины, имеет форму заостренного клина. Нос прямой, без седелки. Уши крупные, с широким основанием и заостренными кончиками, высоко поставленные. Глаза слегка раскосые, миндалевидные, среднего размера. Цвет глаз обычно янтарно-желтый, иногда зеленый или коричневый. Нередко встречаются кошки с глазами разного цвета.
Британский стандарт признает только белых и красных турецких ангорских кошек. В других странах фелинологические организации более лояльны и признают несколько разновидностей окраски.
Ангорская кошка белого окраса. Шерсть у ангорских кошек данной разновидности чисто-белая, без каких-либо пятен. Цвет глаз янтарно-оранжевый или голубой, часто встречаются кошки с разноцветными глазами.
Ангорская кошка черного окраса. Имеют шерсть черного цвета без светлых пятен и отметин. Глаза янтарно-оранжевые.
Ангорская кошка голубого окраса. Шерсть серо-голубая на всей поверхности тела. Глаза янтарно-оранжевые.
Белые ангоры с голубыми или глазами разного цвета особенно красивы. К сожалению, такие животные часто страдают глухотой, поэтому во избежание несчастных случаев владельцам следует внимательно следить за ними. Желательно не выпускать глухих ангор на прогулку, если дом расположен рядом с автомагистралью.
Ангорская кошка черного дымчатого окраса. Шерсть белая, кончики волос черные. Цвет глаз – янтарно-оранжевый.
Ангорская кошка калико (арлекин). Шерсть белая, с пятнами черного и красного цветов. Глаза янтарно-оранжевые.
Ангорская двухцветная кошка. Существует несколько вариаций двухцветной окраски: голубая с белым, черная с белым, красная с белым, кремовая с белым. Цвет глаз во всех случаях должен быть янтарно-оранжевым.
Ангорская кошка серебристо-полосатого окраса. Шерсть светлая, серебристого оттенка, с черными полосами. Цвет глаз зеленый или коричневый.
Ангорская кошка красного полосатого окраса. Шерсть красная, с более темными красными полосами. Глаза янтарно-оранжевые.
Ангорская кошка коричневого полосатого окраса. У данной разновидности коричневая шерсть с черными полосами. Глаза окрашены в янтарно-оранжевый цвет.
Ангорская кошка голубого полосатого окраса. Такие кошки отличаются очень оригинальной расцветкой: голубые полосы на серо-голубом фоне с оттенком слоновой кости. Цвет глаз янтарно-оранжевый.
Эта редкая порода, как и турецкая ангорская кошка, родом из Турции. Принято считать, что на родине турецкие кошки обитали в изолированном районе возле озера Ван. В Европу они попали в 1950-х гг., после чего была начата работа по выведению чистокровных животных. Одновременно большое количество кошек импортировалось из Турции.
В 1969 г. порода была официально признана, и сегодня турецкие кошки очень популярны. Прежде всего привлекает их сообразительность и мягкий, ласковый характер. Любителям кошек будет интересно также знать, что животные данной породы обожают возиться в воде, поэтому проблем с их купанием никогда не возникнет.
От турецкой ангорской кошки турецкая ван отличается более крепким телосложением. При средних размерах она имеет хорошо развитый скелет и мускулатуру. Конечности средней длины, лапы маленькие, овальной формы. Подушечки лап и мочка носа розового цвета. Хвост средней длины, пушистый.
Голова короткая, клинообразная, с длинным прямым носом. Уши большие, с кисточками. Глаза большие, выразительные, миндалевидные, с розовым ободком на веках. У маленьких котят глаза голубого цвета, а по мере взросления они становятся светло-янтарными.
Шерсть шелковистая, длинная, прямая, без подшерстка.
Стандартный окрас для турецких ванов – чисто-белый или кремовый с характерными каштаново-рыжими пятнами на морде. На лбу пятно белого цвета, внешние стороны ушных раковин также белые. Хвост каштаново-красный, с каштановыми пятнами или опоясанный кольцами более темного оттенка. Существуют разновидности с мраморными отметинами.
3. Приобретение кошки и ее адаптация
Для многих потенциальных владельцев существенным моментом при выборе котенка является его принадлежность к той или иной породе. Большинство любителей кошек предпочитают длинношерстных животных. Однако не следует забывать о том, что они требуют особого к себе отношения.
Выбор котенка – не такое простое дело, как кажется на первый взгляд. Во-первых, нужно выяснить, для чего покупается котенок: просто для домашнего общения, серьезного разведения и участия в конкурсах, или с его помощью родители хотят научить ответственности своего ребенка, а, может, просто подарить животное в качестве живой игрушки. И вообще, действительно ли нужна именно длинношерстная кошка?
Во-вторых, хозяину, прежде чем сделать покупку, необходимо решить, – готов ли он заботиться о питомце? Уход за длинношерстной или полудлинношерстной кошкой любой породы включает в себя игры, кормление, расчесывание его пышной шерсти и уборку туалета.
Длинношерстный котенок потребует тщательного ухода за шерстью
Третий, немаловажный вопрос, требующий решения, – может ли человек, желающий купить кошку, позволить себе ее иметь? Ведь стоимость самого животного, даже породистого, не является основной частью финансовых затрат. Следует заранее учесть, что больших расходов потребует содержание питомца. Сюда входит стоимость корма и покупка для кошки необходимых принадлежностей – таких, как домик, игрушки, корзина или контейнер для перевозки, специальный столбик для заточки когтей, средства для ухода за шерстью и т. п. Помимо этого, хозяину кошки предстоят еще расходы на медицинское обслуживание: профилактические осмотры, ежегодные прививки, лекарства, витамины, лечение, услуги ветеринара и т. д.
В-четвертых, при выборе котенка следует учитывать не только материальные возможности, но и личные склонности и предпочтения. Дело в том, что представителям различных пород, как правило, свойственны определенные особенности характера и поведения.
К примеру, персидские кошки чаще всего спокойны, ласковы, послушны и дружелюбны. Рэгдоллы отличаются особой привязанностью к детям. Мэйн-куны, норвежские лесные и сибирские кошки довольно самостоятельны и не требуют от хозяев особого внимания.
Не рекомендуется заводить длинношерстных кошек в том случае, если у кого-либо из членов семьи есть аллергия на шерсть.
Однако на этом вопросы, касающиеся приобретения кошки, не заканчиваются. Перед человеком, решившим обзавестись любимцем, встает вопрос: взять взрослое животное или маленького котенка? Конечно, приручить малыша будет гораздо проще, поскольку он быстрее адаптируется к новым условиям и лучше поддается дрессировке, однако некоторые люди предпочитают брать в дом взрослое животное, которое не доставит столько хлопот, сколько котенок. В данном случае выбор зависит только от человека, но следует отметить, что пожилым людям лучше приобретать взрослую кошку, а семьям, где есть дети и другие питомцы, – котенка.
Если покупается котенок, то ему должно быть не меньше 8 нед, иначе лишение материнского молока вредно скажется на его здоровье. Кроме того, к этому возрасту кошка успеет кое-чему научить малыша, например правильно ходить в туалет.
Еще один немаловажный вопрос состоит в том, кого лучше выбрать, кота или кошку. На момент приобретения это, как кажется, не имеет никакого значения: и коты и кошки одинаково милы и симпатичны. Но рано или поздно зверек вырастет, и его половая принадлежность весьма ощутимо даст о себе знать. Как коты, так и кошки имеют свои достоинства и недостатки, поэтому решение зависит только от будущего хозяина.
Выбрать одного из очаровательных котят непросто
Некоторые любители уверены в том, что содержать кота намного удобнее, чем кошку. Особи мужского пола значительно крупнее и часто более красивы, чем самки. При покупке кота не придется думать о том, как избавиться от нежелательного потомства. Однако, помимо этих очевидных преимуществ, биологические признаки и характер котов имеют и определенные отрицательные стороны.
Прежде всего кот – существо необыкновенно независимое. Он всегда будет претендовать на лидерство в доме. Очень часто кот воспринимает своего хозяина лишь как нужный и полезный предмет, существующий для удовлетворения его потребностей. Человек кормит своего питомца, играет с ним, и за это кот по-своему его благодарит. Но всегда нужно помнить о том, что любовь этого зверька весьма своеобразна: она больше напоминает снисхождение.
Коты чрезвычайно активны и любопытны, они исследуют каждый новый предмет, попадающийся им на глаза, и это не всегда доставляет удовольствие хозяину. А зачастую, особенно в брачный период, они способны проявлять и настоящую агрессию.
Большие неудобства может доставить то, что по достижении половой зрелости коты начинают метить свою территорию, в результате чего в доме появляется неприятный запах. Бороться с этим довольно сложно, воспитательные меры не всегда оказывают воздействие. Наиболее радикальной и эффективной мерой является кастрация, но отнюдь не каждый владелец способен на это решиться.
При выборе кошки также необходимо учитывать некоторые черты ее характера и поведения. Самки спокойнее и ласковее, чем самцы, они более эмоциональны и всегда открыто выражают хозяину свое доверие и привязанность. Кошка постоянно будет стремиться завоевать любовь и симпатию хозяина, однако будет требовать большего внимания с его стороны.
Кошки намного более чистоплотны, чем коты, они чаще умываются и не оставляют в квартире неприятного запаха. Однако и с кошкой могут возникнуть трудности, когда она достигнет половой зрелости. Подавить у кошки инстинкт продолжения рода практически невозможно, поэтому остаются только два способа решения этой проблемы: либо позволить ей реализовать эту потребность (в данном случае придется задуматься о будущем котят), либо стерилизовать животное.
Приобретать породистого котенка следует в специальных клубах, на выставках или у заводчиков, занимающихся разведением кошек выбранной породы. В этом случае можно получить информацию о родителях выбранного животного, возможных наследственных заболеваниях, сделанных прививках, а также взять его родословную (удостоверение о происхождении) и свидетельство о регистрации в клубе.
Самый надежный способ покупки породистого длинношерстного котенка – обратиться непосредственно в клуб любителей кошек. Здесь не только помогут приобрести здоровое животное с достоверной родословной, но и предоставят дополнительные сведения о кошках выбранной породы и дадут ценные советы по уходу за ними.
При покупке животного необходимо осмотреть не только самого котенка, но и его родителей, поскольку их генетические признаки обязательно скажутся на внешности, характере и здоровье будущего питомца.
В настоящее время существует множество питомников, и при наличии достаточных средств можно купить породистого котенка именно там. Можно приобрести котенка и на выставке, но при этом нужно проконсультироваться с экспертом, который должен рассказать обо всех положительных и отрицательных качествах данной породы, а также сообщить, к какому классу относится животное.
Часто практикуется и покупка котят по объявлениям в местных газетах или на птичьем рынке, но в этом случае нет полной уверенности в том, что продавцы не подсунут бракованный товар, то есть котенка из смешанного помета. Однако его тоже иногда можно зарегистрировать в клубе, но в этом случае будет поставлено жесткое условие – не использовать животное для племенной вязки. Однако всегда следует помнить, что при этом есть риск купить больного котенка или столкнуться впоследствии с другими серьезными недостатками (к примеру, потенциальный питомец вполне может оказаться обладателем дурного характера).
Выбирая котенка, нужно обратить внимание и на его родителей
Нередки случаи и с поддельными документами на котят. Никогда нелишне перепроверить информацию, полученную у продавца, обратившись к специалистам в зарекомендовавших себя клубах.
На что обратить внимание при осмотре котенка
При покупке, прежде чем заплатить деньги, необходимо тщательно осмотреть животное. Для этого надо взять котенка или взрослое животное на руки и провести ладонью по спине и бедрам: здоровая кошка обычно в меру упитанная, позвоночник и тазобедренные суставы не выделяются; шерсть должна быть мягкой, гладкой на ощупь и густой; лапы – сильными, без признаков хромоты. Помимо этого, животное не должно чихать и кашлять, трясти головой и часто чесать уши. Последние признаки могут указывать на наличие у него клещей. Чтобы проверить, нет ли у кошки клещей, блох и различных кожных заболеваний, нужно в разных местах раздвинуть шерсть и осмотреть кожу. Если на ней есть покраснения, расчесы, плеши или ранки, то животное больно. О блохах можно узнать также по мелким черным точкам на коже и шерсти.
Следует заглянуть котенку в уши. Грязный налет в них может указать на поражение ушным клещом. Стоит также обратить внимание на чистоту глаз и ясность взгляда. Прикрытое внутреннее веко может быть свидетельством какого-либо серьезного заболевания.
Внимательный осмотр – залог приобретения здорового питомца
Слегка потрогав пальцами животик котенка, нужно убедиться, что он не вздут и пропорционален по своим размерам другим частям тела малыша; чрезмерно вздутый живот – явный признак гастрита. Стоит также заглянуть в пасть котенку: в идеале она розовая и без запаха.
Осмотреть следует и область под хвостом, чтобы там было чисто и сухо. На коже не должно быть воспалений и опухолей.
Здоровый котенок всегда очень подвижный и любопытный. При ходьбе его голова поднята. Для него не составит труда спрыгнуть с высоты сиденья стула. А когда его осматривают, то он не испытывает никаких болезненных ощущений. Кроме того, у здорового котенка хороший аппетит.
Рекомендуется также проверить психику котенка, особенно если в доме, в котором ему предстоит жить, есть дети. Для этого надо отделить его от остальных котят и какое-то время поиграть, используя веревочку или бумажку. Во время игры нужно хлопнуть в ладоши. Если котенок испугается и поспешит спрятаться, то наверняка ему трудно будет общаться с детьми.
Если же он, наоборот, заинтересуется и станет внимательно наблюдать, то такой котенок вполне подойдет для семьи. Однако это не значит, что ребенку можно дать полную власть над животным.
Их общение необходимо контролировать. Нужно на собственном примере научить детей бережно относиться к котенку.
Специалисты не рекомендуют выбирать ни апатичного, ни слишком агрессивного котенка. И в том и в другом случае у хозяина впоследствие могут возникнуть проблемы с воспитанием питомца.
Если животное приобретается с целью участия в выставках, то при покупке следует тщательно убедиться, что оно соответствует принятым стандартам, и не имеет пороков, которые могут привести к дисквалификации.
Следует выбирать котенка шоу-класса. Такие животные точно соответствуют всем стандартам породы и вполне могут стать чемпионами на выставках. Правда, далеко не каждый может позволить себе купить кота шоу-класса, поскольку их стоимость очень высока.
Животное шоу-класса – дорогое удовольствие
Кошки немного дешевле, так как уже после первых родов, согласно существующим правилам, они не могут принимать участие в конкурсах и побеждать на выставках.
Важно помнить, что, помимо соответствия стандартам, для успешного участия в соревнованиях кошки должны обладать прекрасным нравом. За агрессивность и недоброжелательность животное могут дисквалифицировать.
Стоимость котят брид-класса значительно ниже.
К брид-классу принадлежат только самки, предназначенные для разведения и имеющие незначительные отклонения от стандартов.
Коты, у которых присутствуют подобные признаки, не обладают племенным потенциалом.
И наконец, если выбранный котенок принадлежит к пет-классу, это означает, что он имеет какие-либо дисквалифицирующие пороки.
Такое животное не допускается к участию в выставках, однако это обстоятельство ни в коей мере не умаляет других достоинств котенка и к тому же существенно снижает его стоимость.
Итак, сделав выбор, остается только правильно оформить покупку. Если животное приобретается у заводчика, он должен тут же передать его регистрационную карточку, в которой, помимо экспертной оценки, записаны все имена, титулы и родословные родителей котенка, а также телефон и адрес питомника или клуба, к которому он принадлежит. Все занесенные в карточку сведения должны быть подтверждены печатью клуба и подписями заводчика и эксперта.
В течение 2 нед после покупки породистого животного новый владелец должен встать на учет в каком-нибудь клубе любителей кошек, который он может выбрать по своему усмотрению. В этом клубе питомцу будет оказана помощь в устройстве дальнейшей судьбы.
Маленький котенок, впервые оказавшийся на улице, может испугаться шума и оцарапать счастливого хозяина, несущего его на руках. Во избежание этого рекомендуется приобрести специальный переносной контейнер или дорожную сумку-корзинку, которые в дальнейшем пригодятся еще не раз (для поездок к ветеринару, на выставки и др.). Подойдет для первого путешествия котенка и обыкновенная картонная коробка; перевозку же взрослой кошки лучше всего производить в закрытом переносном контейнере.
Средство для транспортировки животного следует подготовить заранее, а кроме того, не мешает научиться обращаться с ним во время поездки. При перевозке нескольких кошек для каждой нужно выделить отдельный контейнер, если только это не кошка с котятами.
Коробки для перевозок рекомендуется использовать только крепкие, из толстого картона. Для котенка не старше 10-недельного возраста подойдут следующие размеры коробки: 30 х 30 х 30 см. Можно подобрать коробку меньших размеров, чтобы котенку было удобно. Однако надо обязательно сделать отверстия для дыхания.
Надо внимательно следить, чтобы молния на сумке не расстегнулась и кошка не высунула из образовавшегося отверстия голову, иначе ее уже невозможно будет затолкнуть обратно, и она с легкостью выскочит из сумки. Чтобы это не случилось, можно дополнительно накинуть на сумку сетку и хорошо закрепить ее.
Сумки, используемые для транспортировки животных, должны быть изготовлены из воздухопроницаемого материала. Однако все равно это не самое лучшее средство для перевозок, потому что в сумках темно, душно и не хватает кислорода, кошка там обычно начинает задыхаться. Рекомендуется использовать сумку только для близких перемещений. При этом для вентиляции не следует до конца закрывать молнию, а сама сумка должна быть просторной. Кошку сажают так, чтобы голова находилась со стороны отверстия, тогда ей легче будет дышать, и она будет более спокойной.
Однако лучше всего для транспортировки использовать специальные контейнеры. Их преимущества перед другими средствами очевидны. Контейнер хорошо проветривается (особенно это важно для длинношерстных сибирских кошек) и защищает кошку от внешних световых и звуковых раздражителей, что благотворно для психики животного. Помимо этого, у кошки, находящейся в контейнере, нет возможности убежать.
На дно контейнера желательно постелить что-нибудь мягкое и теплое. Рекомендуемые размеры контейнера: 45 х 30 х 25 см.
Контейнер для перевозки
Прежде чем куда-то отправиться с кошкой, следует дать ей время ознакомиться со средством, с помощью которого ее будут перевозить. Кошка должна привыкнуть к нему, будь то коробка, корзина или контейнер. Для этого надо позволить ей обнюхать и исследовать этот предмет, после чего посадить туда кошку. Освоившись со своим временным жилищем, кошка будет вести себя более спокойно, не станет паниковать и бояться.
Помещать кошку в транспортное средство надо осторожно, мягко поддерживая ее под грудь и слегка подталкивая сзади. Брать кошку за загривок не рекомендуется.
Если добираться до дома придется на общественном транспорте, то следует постараться поставить контейнер или коробку с питомцем в теплое место, где нет сквозняков. В личном автотранспорте их можно поставить на пол или на заднее сиденье.
Как правило, не стоит выпускать котенка или взрослую кошку в салон машины, поскольку животное может испугаться и оцарапать хозяина или водителя, отвлекая его от дороги и создавая аварийную ситуацию.
Для автомобильных перевозок рекомендуется использовать контейнеры со смотровой щелью. Перегрев животного во время жары может привести к сердечному приступу, поэтому надо следить за тем, чтобы машина на остановках находилась в тени, а время ее стоянки было минимальным. Ни в коем случае нельзя помещать кошек в багажник.
Кошки с котятами требуют особой заботы во время путешествия. Кроме того, большого внимания во время поездок требуют больные кошки, беременные и недавно родившие. Стоит постараться обеспечить им наиболее комфортабельные условия при транспортировке.
Как сделать адаптацию кошки менее болезненной
По прибытии домой нужно оставить питомца на некоторое время в контейнере и не пытаться с ним играть или кормить его. Позже, выбравшись из своего надежного убежища, малыш начнет обследовать территорию и успокоится лишь после того, как обнюхает все предметы в комнате и разведает обстановку. В этот момент и можно дать ему первое угощение.
Лучше всего привезти котенка в дом накануне выходных, когда хозяева будут дома и смогут уделить ему достаточно времени и помочь освоиться на новом месте. Не следует сразу надолго оставлять кошку в одиночестве: пусть она привыкнет не только к своему дому, но и к хозяину. В течение первых нескольких дней нужно стараться избегать присутствия в доме посторонних людей и не производить резких звуков, которые могут напугать котенка.
Кошачий туалет должен быть в доме с первого момента появления новосела. Лучше всего использовать привычный для котенка наполнитель; заменить его другим можно лишь после того, как питомец освоится в доме.
В отличие от котенка, взрослая кошка не станет открыто исследовать квартиру, она даже не прикоснется к предложенной еде и подстилке до тех пор, пока не будет уверена в личной безопасности. Стоит проявить терпение и не заставлять животное делать то, что ему не нравится; не следует брать кошку на руки против ее воли. В период адаптации нельзя делать резких движений и громко разговаривать, поскольку это может напугать как малыша, так и взрослую кошку.
Нужно стараться проводить с новым питомцем больше времени и постепенно приучать его к правилам поведения в доме. Проявляя с первых дней заботу о кошке и уделяя ей внимание, можно завоевать ее дружбу.
На всякий случай рекомендуется в течение нескольких суток держать питомца в отдельной комнате. Если в доме живет другая кошка, такая временная изоляция позволит животным постепенно привыкнуть друг к другу.
Особое внимание следует уделить знакомству новосела с другими питомцами. Котенку это будет сделать гораздо легче, нежели взрослой кошке. Услышав грозное шипение и рычание, малыш не станет драться, а просто убежит. Взрослая же кошка постарается дать достойный отпор обидчикам, поэтому оставлять ее наедине с другими животными следует лишь после того, как между ними будет установлено взаимопонимание.
Если в доме уже есть одна кошка, то при вселении нового постояльца следует учитывать психологию обоих питомцев. Естественно, что кошки, живущие в доме, будут ревновать к новому любимцу, поскольку им придется делить с ним любовь хозяина. К тому же появление новой кошки они всегда расценивают как вторжение на свою территорию. Это может привести к атакам со стороны уже живущей в доме кошки.
Самый лучший вариант – принести в дом котенка не старше 3 мес. Главенствующее положение взрослой кошки поможет новичку узнать свое место в доме. Кошка может поначалу игнорировать новосела, но впоследствии обязательно его признает. У взрослых же животных процесс привыкания проходит труднее. Иногда они могут до конца жизни сохранить неприязнь друг к другу.
Нередко кошки прекрасно ладят с сородичами
Если хозяйка территории проявляет явную агрессию (бросается на новичка, пытается напасть на него из засады), необходимо срочно принять меры и изолировать одну из кошек. Но не следует наказывать животное за то, что оно защищает свою законную территорию от посягательств: такое поведение совершенно естественно, и вряд ли в этом случае кошка поймет, в чем она провинилась.
Если возникнет стычка между кошками, владельцу следует встать на сторону новичка. В то же время необходимо дать понять кошке, уже живущей в доме, что ее по-прежнему любят. Для этого необходимо уделять ей не меньше внимания, чем раньше.
Есть прекрасный способ поближе познакомить животных. Этому процессу хорошо содействует совместная трапеза, поэтому кошек следует кормить в одной комнате. Нужно расположить посуду для кошек в разных углах комнаты, а затем постепенно придвигать миски, и в конце концов через несколько дней животные станут есть рядом.
Кошки по существу не испытывают тяги к общению с другими кошками. Они вполне нормально живут, не имея партнеров для игр. Единственные отношения, которые связывают их на какое-то время, – это отношения между кошкой и котятами. Однако они распадаются, когда котята вырастают и начинают жить самостоятельно. Поэтому специально покупать котенка для уже живущей в квартире кошки необязательно. Впрочем, когда кошки живут в одной квартире, они постепенно привыкают друг к другу или, по крайней мере, относятся к соплеменнику терпимо.
Распространенное представление о том, что кошки не уживаются с другими животными, например с собаками, является ошибочным. Врожденной вражды между ними нет, поэтому очень часто кошки мирно живут под одной крышей с другими обитателями. Что касается собак, то они ничего не имеют против принятия кошки в свое общество, они даже любят кошек, с удовольствием играют с ними и стараются вместе питаться.
У этих малышей впереди большая дружба
Прекрасно уживаются между собой собаки и кошкис самого раннего возраста. Взрослая собака также может ладить с котенком, при условии что она обладает спокойным, покладистым характером.
В некоторых случаях собака даже начинает испытывать материнские чувства по отношению к юному представителю семейства кошачьих, опекать и воспитывать его. Очень часто в силу врожденной независимости, самостоятельности и стремления к лидерству котенок впоследствии полностью подчиняет своего старшего друга, который терпеливо сносит все шалости малыша.
Основные конфликты между разными видами животных в доме происходят из-за различия в способах выражения собственных чувств. Кошкам свойственно спокойствие, осторожность, наблюдательность, а собаки, наоборот, любят непосредственный контакт, выражающийся в виде покусываний, наскоков и опрокидываний. Кошки часто жестоко страдают от такого поведения собак. Им ничего не остается, как перейти к ответным нападениям. Они шипят, кричат, машут лапами с выпущенными когтями и кусаются. Наиболее часто кошка пускается убегать от собаки, провоцируя ее этим на преследование.
Если собака не проявляет признаков агрессии по отношению к новичку, надо обязательно похвалить ее за это. Сообразительное животное немедленно поймет, чего от него добивается хозяин, ведь оно только и ждет удобного случая, чтобы заслужить его ласку.
Вообще, прежде чем позволить животным самостоятельно общаться друг с другом, следует сначала дать им привыкнуть к новым запахам. Несколько первых дней лучше вообще держать их отдельно и не допускать прямого контакта, однако они должны слышать, видеть и чуять запах друг друга.
Окончательное сближение обычно происходит примерно через неделю. В течение этого периода за животными нужно присматривать.
Особую осторожность следует проявлять владельцам птиц или мелких грызунов. Котенок, которому необходимо реализовывать свои охотничьи инстинкты, может представлять серьезную опасность для маленьких беззащитных питомцев.
Перед появлением в доме нового обитателя следует постараться обеспечить животным максимальную защиту. Для этого надо подвесить клетки с птицами в недоступных для котенка местах, подальше от столов и полок, с которых он легко может до них добраться. Кроме того, необходимо предварительно убедиться в том, что расстояние между металлическими прутьями клетки достаточно мало, и котенок не сможет просунуть туда свою лапу.
Многие владельцы грызунов предпочитают предоставлять своим питомцам полную свободу передвижения. Однако, если в доме появился котенок, следует на некоторое время отказаться от этой привычки и поместить животных в клетки.
Разумеется, наказывать питомца за проявление совершенно естественных для него инстинктов ни в коем случае нельзя.
Действовать следует так, чтобы наказание исходило как бы со стороны, для чего надо поставить рядом с клетками специальные ловушки, используя двустороннюю липкую ленту. Очень скоро малыш поймет, что вторжение в запретную зону чревато самыми неприятными последствиями, и оставит все попытки подобраться к маленьким зверькам.
Кошки при правильном подходе достаточно быстро обучаются и легко поддаются дрессировке и усваивают основные команды и правила поведения в доме.
Пожалуй, одной из наиболее полезных команд является запрещающая – «Нельзя!», «Фу!», хлопок в ладоши и др. Ее воспитательное значение сводится к выработке у кошки послушания. Как правило, запреты связывают с агрессивным поведением животного по отношению к человеку (нельзя кусать и царапать хозяев и их гостей), а также порчей предметов интерьера (нельзя царапать и грызть мебель, висеть на шторах, залезать на стол).
Усвоение запрещающей команды происходит постепенно: за совершением кошкой неправильных действий должен последовать запрет. В том случае, если животное правильно среагировало на команду, его следует похвалить и приласкать, если же ослушалось – наказать, причем наказание должно быть неотвратимым. Нельзя наказывать кошку за проступок по прошествии нескольких часов: она просто не поймет, за что ее наказали, и затаит обиду.
Кошка – весьма независимое существо. Дрессируя ее, не следует проявлять излишнюю настойчивость и злоупотреблять наказаниями.
Один из наиболее эффективных способов наказания – испугать животное громким хлопком в ладоши, брошенной газетой или брызгами воды. Более строгое наказание (например, побои или иное физическое воздействие) недопустимо, в этом случае кошка не только не усвоит преподнесенный урок, но и начнет бояться хозяина и перестанет ему доверять. Если все же кошку пришлось ударить, нужно постараться завоевать ее расположение лаской: животное должно быть уверено в том, что, несмотря на все проказы, его все-таки любят.
Рекомендуется как можно больше и чаще разговаривать с кошкой, рассказывать ей о том, что ему можно делать в доме, а чего нельзя. Особое значение имеет тон, с которым произносятся слова и фразы, поскольку кошки чутко реагируют на малейшие изменения в голосе. Через некоторое время кошка начнет и без команд понимать настроение хозяина, по одному тону, которым он говорит с ней. Если человек, у которого взяли котенка или взрослую кошку, использовал подобную систему воспитания, хозяину останется лишь четко следовать ей. Если же питомца не воспитывали, необходимо проявить терпение и упорство, тогда животное вырастет ласковым и послушным.
Маленькие котята многому учатся от матери: например, играя с ней, малыши нередко кусаются так сильно, что приходится применять решительные меры.
Как правило, наказывая, кошка кусает котенка, а при поощрении вылизывает.
Первые уроки поведения котятам дает кошка
В новой семье воспитание должно продолжиться, причем лучше всего котенок воспримет уроки при непосредственном общении с хозяином. Так, все попытки питомца укусить или оцарапать человека во время игры или в ответ на проявленную к нему ласку следует пресечь запретительной командой, произнесенной строгим голосом, и небольшим наказанием (например, легким щелчком по носу или лапе шалуна). При упорстве или неповиновении следует прекратить игру и оставить на некоторое время малыша в одиночестве. Поскольку котенку необходимо общество, он быстро усвоит установленные хозяином правила. Однако соблюдать их в дальнейшем должны не только кошка и домочадцы, но и гости, бывающие в доме.
Если кошку, особенно породистую, предполагается выгуливать на улице, рекомендуется приучить ее к прогулкам на поводке. Сначала можно просто надевать на кошку ошейник и заставлять ее проводить в нем несколько часов в день. Как только животное привыкнет к ошейнику, можно прикрепить поводок, так кошка должна пройтись 2 – 3 раза по квартире, после чего можно взять конец поводка в руки и походить несколько минут за питомцем. Вскоре без труда можно будет управлять животным и заставлять его идти туда, куда нужно. Главное в процессе обучения – сопровождать действия командами «Пошли!», «Сюда!» и т. п.
К прогулкам на поводке кошку приучают постепенно
Кошку можно научить еще многому, например откликаться на имя. Для этого необходимо выбрать звучную, не очень длинную кличку, которую кошка сможет услышать издалека, и постоянно повторять ее, обращаясь к животному. При этом нужно следить за тем, чтобы все домочадцы называли кошку одинаково и не придумывали новые имена, иначе животное не сможет адекватно реагировать на призывы.
Называя кличку кошки, нужно стараться говорить серьезным тоном. Потребуется около 30 – 40 дней на то, чтобы животное привыкло к своей кличке и научилось различать ее среди других имен и названий предметов.
Многие кошки способны научиться идти на зов хозяина. Однако для этого потребуется время и терпение. Суть упражнения сводится к регулярному повторению одной и той же фразы «Иди ко мне» или «Иди» с прибавлением клички в том случае, если в доме несколько питомцев. При этом нужно стараться повторять слова одним и тем же тоном. Если животное не слушается, не следует ругать его. Выполнившего команду питомца рекомендуется поощрить ласковым поглаживанием или веселой игрой.
Чтобы вырастить кошку спокойной и уравновешенной, желательно научить ее сидеть на руках. Не нужно удерживать, если кошка захочет убежать. Кошка должна быть уверена в том, что ей ничто не угрожает и на ее свободу никто не покушается, только в этом случае она согласится делать то, что от нее требуется.
Следует обучить питомца оставаться в доме даже в том случае, когда открыты окна и двери, он должен покидать пределы квартиры или дома только с разрешения хозяина. Если кошка имеет право свободно выходить из дома на улицу и обратно, рекомендуется сделать так, чтобы она пользовалась исключительно откидной дверцей.
В случае если животное нарушает установленное правило, его нужно вернуть на место, посадить на пол, посмотреть в глаза и сказать: «Нельзя!» или «Фу!», затем отнести к откидной дверце и выпустить через нее на улицу. Нужно сделать все возможное, чтобы кошка усвоила этот закон.
Приучить животное пользоваться откидной дверцей можно следующим образом: выйти за дверь, кошку оставить внутри дома, открыть дверцу и позвать ее, приманивая лакомством. Как только животное выйдет наружу, нужно зайти в дом и выполнить все манипуляции снова. Упражнение следует повторять до тех пор, пока кошка не начнет самостоятельно проходить через дверцу.
Следующий этап дрессуры – прохождение через полузакрытую дверцу. Кошка должна приложить некоторые усилия для того, чтобы выйти наружу и проникнуть внутрь через нее, задача хозяина – стоя у двери, предложить питомцу лакомство. Дрессировку следует продолжать до тех пор, пока кошка не научится самостоятельно проходить через полностью закрытую дверцу.
Воспитать спокойную кошку можно лишь в том случае, если сразу приучать ее долго сидеть на руках в спокойных позах, не реагировать на посторонние шумы, общаться с незнакомыми людьми, терпеть различные манипуляции, даже не очень приятные.
Как правило, породистых длинношерстных кошек редко выводят на прогулки, а еще реже выпускают погулять в одиночестве, опасаясь того, что они могут попасть в какое-нибудь уличное происшествие, например пострадать от собак. Тем не менее животное нуждается в свежем воздухе, поэтому квартиру необходимо регулярно проветривать.
В частном доме кошку можно содержать как в жилом помещении, так и в саду, отгородив достаточно большой уголок рядом с домом.
В первое время кошке лучше гулять в вольере
Однако, как и в случае выхода на прогулку, за животным необходимо постоянно следить и не оставлять надолго одного, поскольку даже здесь его могут подстерегать опасности.
Как правило, самыми лучшими домашними питомцами являются породистые кошки, предназначенные для показа на выставках. Они общительны, легко идут на контакт с незнакомыми людьми, уравновешенны и неагрессивны.
Как уже говорилось, особое место в жизни кошек занимает игра, именно во время нее животные обучаются и познают мир. Поскольку большая часть кошек проявляет наибольшую активность в ночное время суток, хозяевам придется научить питомца не шуметь по ночам, но для достижения положительного результата им понадобятся терпение и упорство.
Незамысловатые игрушки скрасят досуг питомца
Как только кошка начнет свои ночные игры, нужно строгим тоном дать запретительную команду; если это не подействует, можно прибегнуть к наказанию. Затем кошку нужно взять на руки и уложить рядом с собой (важно, чтобы она чувствовала руку хозяина), это даст ей понять, что от нее требуется, и ночной покой будет восстановлен.
Прежде чем котенок или кошка, попавшая в дом в возрасте 2 – 3 лет, научится спать ночью и просыпаться вместе с хозяином по утрам, придется неоднократно повторить вышеописанные действия.
Необходимо еще раз сказать о такой проблеме, как затачивание когтей. Все кошки без исключения любят это делать, поэтому лучший вариант – отвести уголок для когтеточки.
Специальная когтеточка поможет сберечь мебель
Однако отучить кошку царапать мебель можно и другими способами, например обрызгав животное водой в тот момент, когда оно готовится точить когти о неподходящие предметы. Большинство кошек не любят воду, поэтому при регулярном повторении данной процедуры животное откажется от своих намерений.
Можно также напугать приготовившееся поточить когти животное, бросив рядом с ним на пол связку ключей, толстый журнал или громко хлопнув в ладоши.
Нередко владельцы кошек потакают всем прихотям своих любимиц, в результате животные становятся очень избалованными и плохо воспитанными. Для таких кошек характерно следующее: попрошайничество у хозяйского стола и игнорирование вкусного корма в собственной миске; капризность и разборчивость в еде; привычка царапаться и кусаться во время игры, а также в ответ на ласку; обидчивость и отказ общаться с хозяином, отругавшим животное.
Одной из наиболее часто встречаемых привычек плохо воспитанных кошек является попрошайничество у стола. Это присуще не только котятам, но и взрослым животным. Стараясь разжалобить хозяина и получить вкусный кусочек, кошки отказываются от своей обычной еды. Корм в чашке может оставаться нетронутым на протяжении нескольких часов, и многие владельцы кошек, боясь, что питомец заболеет, идут на уступки.
Однако потакание попрошайничеству не приводит ни к чему хорошему: животное может начать залезать на стол и даже воровать. Во избежание подобных неприятностей следует сразу же определить режим кормления кошки: давать ей еду на 5 – 10 мин раньше, чем хозяева сядут за стол. Если все-таки захотелось побаловать кошку, нужно положить лакомый кусочек в ее миску, но ни в коем случае не кормить животное с рук. При последовательном воплощении в жизнь этих советов кошка очень быстро усвоит установленные правила и постарается не преступать запретов. Однако останавливаться на достигнутом не стоит, поскольку воспитание – процесс длительный и постоянный, требующий терпения, ласки и понимания.
4. Правила содержания длинношерстных кошек
Кошка в доме должна чувствовать себя спокойно. Поэтому хозяину следует заблаговременно подумать обо всем необходимом для пушистого питомца.
Желательно заблаговременно подготовить квартиру к появлению нового обитателя. При этом следует помнить о том, что маленький котенок очень любопытен. Все окружающие предметы вызывают у него интерес. Поэтому, адаптировавшись к незнакомой обстановке (что произойдет довольно скоро), котенок начнет активно исследовать пространство, и не исключено, что на этом пути его могут подстерегать серьезные опасности. А потому перед тем, как обзавестись животным, необходимо тщательно подготовить помещение и убрать все предметы, способные причинить ему вред.
В первую очередь нужно убрать все мелкие предметы, чтобы котенок не смог случайно их проглотить. То же самое относится и к проводам электроприборов: котенок может запутаться в них или перегрызть.
Котята любят обследовать различные темные укрытия и уголки, скрытые от посторонних глаз.
Иногда это любопытство может оказаться для них опасным, поэтому следует заранее принять меры предосторожности. Не следует оставлять открытыми ящики стола; все обнаруженные промежутки между стенами и мебелью нужно закрыть (забраться в узкий проход котенку очень легко, а выбраться обратно невозможно).
Любопытный питомец может забраться на плиту в процессе приготовления пищи и опалить себе усы и лапы, поэтому дверь в кухню следует закрывать.
Кошка может облюбовать для своего отдыха любой, казалось бы, самый неподходящий для этого уголок, например камеру стиральной машины или сушилки. Поэтому нужно закрывать дверцы этих приборов и проверять их перед началом работы.
Захлопывающиеся двери также могут стать причиной травм, поэтому их нужно плотно закрывать или фиксировать в определенном положении.
Если в доме появился котенок, обязательно следует убрать подальше токсичные химические вещества, лаки, краски, моющие средства, лекарственные препараты.
Особую осторожность следует соблюдать при проветривании помещения: не следует оставлять котенка одного в комнате с открытым окном, так как он может выпасть из него.
Сетки на окнах должны быть закреплены очень надежно, иначе кошка, оказавшись случайно или специально (может быть, это ее излюбленное место) на подоконнике, может упасть вниз и разбиться.
Форточки рекомендуется затянуть сеткой
Конечно, при падении многие кошки успевают сгруппироваться и приземлиться точно на лапы, но в некоторых случаях (например, при неожиданном падении) «полет» заканчивается трагически.
Некоторые комнатные растения ядовиты для кошек, поэтому перед тем, как принести в дом питомца, необходимо удалить их из зоны досягаемости животного.
К числу таких вредных растений относятся азалия, лютик, хризантема, крокус, плющ, ландыш, глициния и некоторые другие, а яд, содержащийся в листьях цикламена и гортензии, для кошек смертелен.
О ядовитых растениях следует помнить и в том случае, когда питомец выезжает с хозяевами на дачу.
Конечно, хочется дать кошке возможность свободно гулять, но, к сожалению, это может привести к отравлениям.
С первого дня пребывания питомца в доме нужно позаботиться о том, чтобы обеспечить ему спокойный сон. Следует выбрать в квартире уголок, защищенный от сквозняков, и устроить там спальное место для котенка.
Маленького котенка можно уложить в картонную коробку с высокими стенками или плетеную корзину, выстлав предварительно ее дно куском теплой материи, мягким одеялом или старым покрывалом. Под материю желательно положить грелку, наполненную теплой водой, а рядом с постелью поставить часы: грелка заменит вашему малышу материнское тепло, а часы напомнят ритм ее сердцебиения. Напомним, что устраивать постель питомцу необходимо в месте, где нет сквозняков.
Часто кошка самостоятельно выбирает место для отдыха
Кошка может избрать для отдыха стул с мягкой обивкой, кресло или хозяйскую постель. Конечно, большое количество шерсти на этих предметах не доставит особой радости, поэтому нужно заблаговременно приготовить для питомца специальную подушечку или небольшое одеяло.
Удобное место для сна – круглая высокая подушечка, заполненная каким либо синтетическим материалом. Ее можно расположить возле стены или любого предмета интерьера, чтобы питомец мог опираться на него спиной.
В настоящее время в зоомагазинах продаются всевозможные лежанки для кошек, изготовленные из пластика и покрытые прочным мягким материалом. Они удобны в использовании и не требуют особых усилий при уходе (их легко мыть и дезинфицировать). Встречаются также лежанки из стекловолокна.
Однако арсенал необходимых для приобретенного питомца предметов не исчерпывается только постельными принадлежностями и переносными контейнерами. Помимо них, кошке понадобятся ванночка (лоток) и наполнитель для туалета, пластмассовые или металлические чашки различной формы и объема, столб для затачивания когтей, ошейник и поводок, средства по уходу за шерстью, игрушки и большая клетка. Также рекомендуется устроить откидную дверцу в межкомнатных или уличной двери.
В таком домике котенок чувствует себя очень уютно
Размеры ванночки для кошачьего туалета зависят как от количества животных, которые им будут пользоваться, так и от размеров питомцев.
Следует заметить, что домашний туалет нужен не только кошкам, постоянно пребывающим в квартире, но и тем, которые периодически выходят на прогулку.
Необходимо позаботиться и о том, куда накладывать кошке корм. Питомцу понадобятся блюдце для воды и чашки для жидкой и сухой пищи. Можно воспользоваться либо металлической, либо пластмассовой, либо керамической посудой. В настоящее время в магазинах продаются сдвоенные пластмассовые кормушки, пригодные для кормления пары кошек или одного питомца разными продуктами (например, жидкой пищей и сухим кормом). В некоторых случаях можно использовать специальные поилки и кормушки для сухой пищи. Они отличаются большим объемом по сравнению с обыкновенными чашками, снабжены защитными крышками, благодаря которым еда и вода долгое время остаются чистыми и свежими.
Миска для кошки должна быть удобной; чтобы животное не испытывало дискомфорта при приеме пищи, можно неподвижно закрепить его чашки и блюдца на горизонтальной поверхности в укромном уголке.
Если планируется возить кошку на выставки или просто брать ее с собой за город, необходимо приобрести транспортировочный контейнер, а также ошейник и поводок. Ошейник должен быть снабжен удобной, прочной застежкой и эластичной секцией, позволяющей животному освободиться от ошейника в непредвиденном случае (например, кошка зацепилась за доску в заборе или шип). На ошейнике желателен идентификационный жетон с кличкой животного, адресом и фамилией владельца. Такой ошейник можно надеть и на домашнюю кошку, в данном случае он сыграет роль декоративного украшения.
Поводок должен быть изготовлен из легкого, прочного материала. Длина его будет зависеть от веса животного (для взрослой кошки весом около 8 кг – не более 1,5 м). Поводок крепится к специальной упряжке в виде восьмерки, к ошейнику же его нельзя прикреплять ни в коем случае. Не рекомендуется использование для кошек собачьих упряжек и ошейников.
Поводок, ошейник и шлейка для кошки
За длинношерстными кошками нужен особый уход, поэтому следует заблаговременно приобрести все необходимое для этой цели. Для расчесывания шерсти животного понадобятся следующие предметы:
– металлическая расческа с редкими, длинными, слегка закругленными зубьями;
– металлическая расческа с закругленными зубьями средней длины и частоты;
– металлическая расческа с короткими, частыми, закругленными зубьями;
– комбинированная массажная щетка с металлическими зубьями с антистатическим покрытием и натуральной щетиной (от нее образуется меньше статического электричества, чем от синтетической щетины);
– скребок для удаления свалявшейся шерсти;
– капроновая расческа;
– перчатка для расчесывания шерсти.
Металлическая расческа с частыми зубьями и комбинированная щетка
Если хозяин желает, чтобы шерсть его питомца выглядела безупречно, ему не обойтись и без таких средств ухода, как тальк, кондиционер для шерсти, спрей-кондиционер для выгонки шерсти после линьки, спрей для удаления колтунов, увлажняющий, лечебный, восстанавливающий, обезжиривающий и увеличивающий объем шампуни, а также всевозможные бальзамы, кондиционеры и антистатики. Все эти товары можно приобрести в зоомагазинах.
Как приучить кошку пользоваться лотком
С самого первого дня жизни котенка в доме необходимо приучить его справлять свои естественные потребности в специально отведенном для этих целей месте. Прежде всего следует подумать о том, каким должен быть туалет для кошки, и подготовить его в соответствии с его потребностями.
Ни в коем случае нельзя использовать для его изготовления такие материалы, как алюминий, железо или жесть, так как под воздействием мочи они подвергаются коррозии, вследствие чего не только быстро выходят из строя, но и могут представлять серьезную опасность для здоровья кошки. Деревянные ящики и картонные коробки также не подходят для этой цели: картон моментально размокает, а дерево впитывает мочу, в результате чего неизбежно появляется запах.
Лучше всего использовать для кошачьего туалета пластиковую ванночку подходящей конструкции. Ее размеры должны быть достаточными для того, чтобы кошка могла свободно в ней поместиться. Важную роль играет также высота контейнера. Если он будет слишком низким, наполнитель будет высыпаться на пол.
Емкость с высокими стенками также не годится, так как кошке будет неудобно в нее садиться. Желательно, чтобы лоток для туалета имел ровное дно: это обеспечит его устойчивость. Также надо убедиться, что в нем нет отверстий: даже самое незначительное повреждение по известным причинам делает туалет непригодным для использования.
Пластиковый поддон и совок для наполнителя
В зоомагазинах в ассортименте продаются специальные пластиковые поддоны для кошачьих туалетов. Одни из них предусматривают использование наполнителя, другие оборудованы вставным ситечком, позволяющим жидкости стекать. Последние намного удобнее в том отношении, что они освобождают владельца котенка от необходимости каждый раз покупать наполнитель. Тем не менее некоторые животные отказываются от такого туалета, ведь от природы им присуща потребность закапывать экскременты, а поддоны со вставным ситом лишают их такой возможности.
Выбрав подходящую емкость, стоит позаботиться о наполнителе. Многие владельцы кошек предпочитают применять для этой цели песок. Это действительно неплохой вариант: он хорошо впитывает влагу и очень удобен для животного (в природных условиях кошки чаще всего закапывают свои экскременты в песок). Однако, наряду с преимуществами, данный способ имеет и явные недостатки: песок прилипает к лапам питомца и разносится по всей квартире, к тому же он плохо удерживает запах. Кроме того, в городских условиях найти достаточно чистый песок зачастую бывает весьма проблематично.
Хорошим подстилочным материалом являются древесные стружки, а также мелкий щебень. В последнем случае лапы котенка всегда останутся сухими и чистыми, поскольку мелкие камешки прекрасно пропускают влагу. Но и этот способ неидеален. Дело в том, что животному, в особенности маленькому котенку, тяжело и неудобно закапывать в щебень свои экскременты. От такого туалета питомец также может отказаться, предпочтя ему какое-либо другое место в квартире.
Оптимальным вариантом являются специальные наполнители, которые можно найти в любом зоомагазине. Они прекрасно впитывают влагу и устраняют запах. Кроме того, большинство таких наполнителей предназначены для многоразового использования, и хозяину котенка не нужно каждый раз менять все содержимое лотка. Есть у них и еще одно важное преимущество: подобные наполнители очень удобны для кошек, поскольку полностью удовлетворяют их потребность в копании.
Специальные наполнители для кошачьих туалетов бывают нескольких видов. Некоторые из них изготовлены из спрессованных опилок. Они препятствуют появлению запаха и являются хорошими адсорбентами, однако мелкие частички часто прилипают к лапам животного и разносятся по всему дому.
Наиболее удобны и экономичны так называемые комкующиеся наполнители: влага быстро впитывается и образует маленький плотный комочек, который легко удалить. Такой материал можно использовать очень долго, он позволяет всегда содержать лоток в чистоте.
Для длинношерстных кошек удобнее использовать комкующийся наполнитель, так как он меньше прилипает к шерсти, и животное всегда будет выглядеть опрятно.
В зоомагазинах продаются также наполнители с синтетическими ароматизаторами, однако использовать их следует осторожно. Любой посторонний запах может отпугнуть кошку от туалета, а искусственные ароматизаторы могут быть опасны, особенно для котят: они могут попробовать наполнитель на вкус и отравиться.
Подготовив лоток и наполнитель, необходимо правильно подобрать место для туалета кошки. Сделать это нужно заранее, поскольку в дальнейшем будет очень сложно приучить котенка справлять естественные потребности в каком-либо другом месте.
Нередко котенок отказывается от туалета именно потому, что ему не нравится место, выбранное для него хозяином. Поэтому туалет должен быть прежде всего удобен для животного. Лучше всего установить лоток в укромном уголке, скрытом от посторонних глаз, так как нередко кошки стараются уединиться во время отправления естественных потребностей. Также нужно учитывать, что животное всегда должно иметь свободный доступ к туалету.
Оптимальный выход – разместить лоток в туалете или в ванной комнате. Если поставить его на ворсистый коврик, он не будет соскальзывать и кошке не удастся его перевернуть.
Научить котенка пользоваться туалетом не так сложно, как это может показаться: ведь кошкам свойственна врожденная чистоплотность. Однако для того, чтобы питомец привык к определенному месту, его хозяину все же придется приложить некоторые усилия.
Как только в доме появился котенок, следует отнести его к лотку и дать возможность изучить новое место. Обнаружив впоследствии, что он ищет укромный уголок, следует сразу отнести его к туалету. Если котенок успешно справился с задачей, нужно похвалить и ласково погладить его, таким образом в дальнейшем у котенка выработается положительный условный рефлекс.
Если же котенок не может привыкнуть к положенному месту, нужно, аккуратно взяв его за холку, обратить его внимание на проступок, а затем отнести в туалет.
Если, несмотря на все усилия, кошка упорно отказывается справлять нужду в установленном месте, возможно, у нее серьезные проблемы со здоровьем. Это может случиться при болезнях мочевого пузыря, почек, органов желудочно-кишечного тракта. В этом случае необходимо срочно проконсультироваться с ветеринаром.
Если котенок начал испражняться там, где не следует, это место рекомендуется тщательно вымыть сильным дезинфицирующим средством, чтобы уничтожить запах, который впоследствии еще неоднократно может привлечь внимание животного. Не стоит тыкать малыша носом в лужу, как поступают многие владельцы, вряд ли таким образом вам удастся достичь положительного результата. Скорее, наоборот, у котенка останется только негативное впечатление, и это может помешать дальнейшим отношениям хозяина с ним.
Некоторые кошки предпочитают пользоваться унитазом. Иногда питомца можно специально к этому приучить. Сделать это довольно сложно – сначала нужно, чтобы котенок привык к обычному лотку, который следует поставить рядом с унитазом. Затем надо положить под лоток какой-либо предмет и постепенно повышать уровень. Когда лоток окажется на одной высоте с унитазом, можно его убрать. Скорее всего, в этом случае кошка поймет, что от нее требуется. Однако не стоит заставлять кошку пользоваться унитазом, если она уже привыкла к лотку.
5. Уход за длинношерстными кошками
Всем без исключения кошкам, а длинношерстным в особенности, необходим регулярный уход. Это позволит не только постоянно поддерживать в надлежащем состоянии внешний вид животного, но и предотвратить проблемы со здоровьем.
Уход за шерстью улучшает физическое и эмоциональное состояние кошки, помогает избавиться от грязи, жира, отмерших чешуек кожи и предотвратить появление паразитов.
Кошки от природы очень чистоплотны и уже в возрасте 3 нед уже пытаются самостоятельно вылизывать свою шерсть. Однако не следует предоставлять уход за шерстью самой кошке, особенно длинношерстной породы, так как она не сможет самостоятельно поддерживать свою шерсть в хорошем состоянии. Кроме того, уход за шерстью, осуществляемый с момента появления котенка в квартире, поможет установить доверительные отношения с ним, создаст особую психологическую атмосферу взаимопонимания между животным и его хозяином. Очень важно при этом, чтобы процедуры ухода не вызывали у кошки боли и дискомфорта.
Уход за шерстью нужно начинать с раннего возраста
Начинать расчесывать кошку следует с головы, постепенно продвигаясь к хвосту в направлении роста шерсти. Особенно тщательно у длинношерстных пород следует вычесывать шерсть на подбородке, за ушами и в нижней части тела, где она особенно густая. Обнаружив участки свалявшейся шерсти, их нужно аккуратно распутать с помощью вязальной спицы с тупым концом.ы
При расчесывании не следует делать резких движений, не дергать за волоски, чтобы не причинить кошке боль. В противном случае животное всеми способами будет стремиться избежать процедуры расчесывания.
Чаще всего приходится расчесывать шерсть кошкам персидской породы (процедуру следует проводить ежедневно). Полудлинношерстные кошки доставляют хозяевам меньше хлопот, но и за ними нужно регулярно ухаживать.
Далее обрабатывают шерсть на животе и задних лапах. Не стоит удивляться, если при этом котенок начнет проявлять недовольство и попытается вырваться.
Это означает, что он еще не привык к расчесыванию.
Ни в коем случае нельзя применять по отношению к кошке силу – подобные меры вряд ли подействуют, напротив, они внушат животному страх перед процедурой.
Начинать чистить шерсть следует редким гребнем, затем использовать более частый, а на заключительном этапе применить щетку. По окончании процедуры целесообразно протереть шерсть кошки влажным кусочком замши или шелковой ткани; пятна со светлой шерсти удаляются с помощью ватного тампона, смоченного в медицинском спирте, а избавиться от жира помогает лавровишневая вода. После этого можно втереть в шерсть специальную нетоксичную пудру или детскую присыпку, а затем тщательно вычесать.
Следует знать, что перед выставкой не рекомендуется использовать присыпку в том случае, если кошка имеет двухцветный окрас: она может сделать контраст между различно окрашенными участками менее выраженными, что, в свою очередь, может повлиять на оценку животного. Если же шерсть чисто-белая, как, например, у турецкой ангорской кошки, использование талька или мелового порошка просто необходимо для того, чтобы сохранить ее снежную белизну.
Что касается водных процедур, проводить их следует только в случаях крайней необходимости (например, если кошка сильно испачкалась). Большинство кошек боится воды и относится к купанию крайне отрицательно, к тому же при этом существенно возрастает риск возникновения простудных заболеваний. Кроме того, при мытье с шерсти животных удаляется тонкий защитный жировой слой, предохраняющий кожу и шерстный покров от вредного воздействия окружающей среды. В связи с этим рекомендуется купать животное не чаще чем 1 раза в 2 мес. Некоторых длинношерстных кошек, например персидских, не только можно, но и нужно купать чаще – 1 раз в 2–3 нед. Регулярные водные процедуры могут потребоваться также молодым и старым питомцам.
Первое купание котенка должно быть очень осторожным, чтобы не вызвать у него негативного отношения к этой процедуре.
Перед купанием нужно тщательно закрыть все окна и двери в квартире, чтобы избежать сквозняков. Затем раковину или таз следует наполнить водой примерно на 5 см и поместить туда котенка (примерно за 3 ч до мытья желательно прекратить его кормить). Предварительно следует заткнуть уши питомца ватой, чтобы не допустить случайного попадания воды.
После купания шерсть выглядит великолепно
Вода для купания должна быть достаточно теплой, но не горячей: ее оптимальная температура должна быть равна температуре тела котенка – 38,3 °С. Котенка следует взять за загривок и аккуратно намочить шерсть (кроме головы) с помощью губки, а затем втирать шампунь до тех пор, пока не образуется пена. Необходимо помнить о том, что для котят подходит далеко не всякий шампунь: прежде всего он должен быть мягким и не содержать токсичных веществ (к примеру, можно использовать специальный шампунь для котят, продающийся в зоомагазинах, или нежный детский шампунь).
Возможно, котенок спокойно перенесет эту процедуру и даже получит от нее удовольствие. Но также не исключено, что во время купания он будет активно сопротивляться и попытается оцарапать. Его нужно успокоить поглаживанием и ласковыми словами, но ни в коем случае не применять насилие.
Если лапы кошки испачканы смолой, краской, для их очищения следует воспользоваться оливковым или подсолнечным маслом, аккуратно смазать загрязненные места и постараться очистить их с помощью мягкой ткани. После этого следует вымыть очищенные места шампунем.
После того как котенок вымыт шампунем, нужно ополоснуть его теплой водой, следя за тем, чтобы вода не попала в нос, глаза и уши животного. Затем котенка нужно завернуть в полотенце и протереть его мордочку влажной ватой. Если на шерсти котенка осталась грязь, можно удалить ее с помощью медицинского спирта, однако делать это следует крайне осторожно. Вымыв и высушив котенка, его шерсть нужно тщательно расчесать.
В день купания не рекомендуется выпускать животное на улицу, так как оно может простудиться.
Важно помнить о том, что ощущения, испытанные котенком при первом купании, во многом определяют его последующее отношение к этой процедуре. Поэтому нужно приложить все усилия к тому, чтобы мытье не вызвало у него негативных эмоций.
Кошкам необходимо время от времени затачивать и чистить когти, чтобы освободить их от омертвевших роговых клеток. Если кошка гуляет на улице, как правило, проблем с этим не возникает – она точит когти естественным образом (например, о стволы деревьев). Если в доме имеются специальные предметы, кошка также сможет самостоятельно справиться с этой задачей. Однако в некоторых случаях подрезание когтей бывает необходимо, например, когда кошка долгое время была вынуждена оставаться без движения, у животного не хватает сил ухаживать за когтями из-за болезни или старости, питомец излишне агрессивен и может поцарапать окружающих.
Осуществить эту операцию можно самостоятельно, но в любом случае рекомендуется предварительно понаблюдать за тем, как это делает специалист. Подрезать кошке когти следует очень аккуратно. Перед началом процедуры очень важно убедиться в том, что кошка спокойна, не испытывает волнения и страха.
Ножницы для подстригания когтей и ножницы с закругленными кончиками для выстригания свалявшейся шерсти
При первой стрижке когтей котенка нужно посадить на колени спиной к себе, взять его лапу двумя пальцами и слегка сжать таким образом, чтобы коготки выступили вперед. Срезать можно только кончик, который состоит из омертвевших клеток, лишенных чувствительности. Нужно стараться не задеть внутреннюю часть когтя: в ней находятся кровеносные сосуды и нервные окончания, и любым неосторожным прикосновением можно причинить питомцу боль.
После обработки передних лап котенка нужно сделать небольшой перерыв. На протяжении всей процедуры с котенком желательно разговаривать ласковым голосом и поглаживать его спину – это успокоит питомца и поможет снять стресс.
Котятам в возрасте до 6 мес подрезать когти следует не менее 1 раза в неделю, а взрослой кошке – 1 раз в 2 нед.
Каждую неделю необходимо осматривать ротовую полость кошки, проверять состояние его зубов и десен. При обнаружении любых тревожных симптомов (изменение цвета зубов и десен, появление неприятного запаха изо рта) требуется срочно обратиться к ветеринару. Однако нежелательных последствий легко избежать, если ежедневно ухаживать за зубами питомца.
Чистка зубов предотвращает или уменьшает появление зубного камня, который является основной причиной заболеваний зубов у кошек. Чаще всего камень откладывается на верхних и нижних клыках, малых коренных и первых верхних коренных зубах.
Причиной его образования является увеличение количества бактерий на зубах в результате скапливания остатков пищи и солей, содержащихся в слюне. Сам камень похож на желтовато-зеленый ободок, однако со временем его может накопиться так много, что его масса станет больше массы самого зуба.
Для чистки зубов можно использовать кусочек плотной ткани или марли, смоченный настоем подорожника. Им следует протирать верхние и нижние зубы котенка, одновременно осторожно массируя десны. Эту процедуру нужно завершить как можно быстрее, чтобы не раздражать питомца.
Если кошка спокойно отнесется к чистке зубов, в дальнейшем можно использовать зубную щетку.
Как только котенок достаточно подрастет, следует начать давать ему твердую пищу, которая способствует очищению зубов и обеспечивает правильное развитие прикуса.
В зоомагазинах продаются всевозможные зубные щетки и пасты для животных. Как правило, эти средства эффективны и безвредны, однако для котят они не подходят, их желательно использовать лишь тогда, когда кошка вырастет.
Можно приобрести для кошки резиновую кость или специальную игрушку с шипами и выемками – такие приспособления превосходно очищают зубы.
Необходимо регулярно осматривать изнутри и снаружи ушные раковины котенка. Заболевания ушей очень опасны и в ряде случаев способны привести к полной потере слуха, поэтому так важно своевременно обнаружить их симптомы.
Чистка ушей
Так, появление кровянистых выделений, раздражение кожи за ушами свидетельствуют о каком-либо воспалении; темно-коричневый налет на внутренней поверхности ушной раковины – явный признак поражения ушным клещом. В этом случае нужно срочно показать животное ветеринару. Больного котенка следует изолировать от всех остальных содержащихся в доме животных до тех пор, пока он полностью не выздоровеет.
Но даже здоровые уши нуждаются в ежедневном уходе, поскольку время от времени в них образуется сера.
Для чистки ушей котенка лучше всего использовать ватный тампон, смазанный маслом, вазелином или жидким парафином. Не рекомендуется вводить тампон слишком глубоко внутрь ушной раковины, таким образом можно повредить барабанную перепонку.
Постоянный осмотр глаз животного позволяет предупредить развитие серьезных инфекционных и простудных болезней.
Повышенное слезоотделение, покраснение или припухлость век зачастую свидетельствуют о наличии респираторных заболеваний. Иногда глазное яблоко котенка частично закрывается мигательной перепонкой (третьим веком), что может быть признаком повышения температуры или поражения какой-либо инфекцией.
Глаза кошки следует промывать примерно 1 раз в нед, но в некоторых случаях данную процедуру можно проводить чаще. Для этой цели обычно применяется крепкий настой чая, которым пропитывается ватный тампон.
Также можно промыть глаза питомца теплой кипяченой водой или настоем ромашки, однако последний не рекомендуется использовать слишком часто.
Уход за глазами
Особенности ухода за различными породами
Персидские кошки имеют, пожалуй, самую густую и длинную шерсть среди всех пород, поэтому именно уходу за шерстью следует уделить особое внимание. Расчесывать персидскую кошку следует ежедневно, тщательно распутывая колтуны. Не следует забывать и о том, что между пальцами у персов тоже есть длинная шерсть, которая при ненадлежащем уходе сваливается, доставляя животному неудобство.
Особый уход необходим за глазами, ушами и носом персидских кошек.
В силу особенностей строения органов зрения практически у всех персов наблюдается закупорка слезных протоков: кошки «плачут», в результате вокруг глаз и носа появляются обесцвеченные следы, придающие животному неопрятный вид.
Легкомысленное отношение к данной проблеме может привести к тому, что шерсть вокруг глаз истончится и вылезет, образовав голую «оправу».
Для удаления следов слез можно использовать тестообразный состав, приготовленный из кукурузного крахмала, борной кислоты и перекиси водорода. Он наносится на ватный тампон, которым затем обрабатываются участки возле глаз и носа. Однако предложенный состав не подходит для каждодневного применения, поэтому его следует чередовать с умываниями теплой водой.
Глаза персов нуждаются в регулярном уходе
Балинезийская кошка, хотя и имеет длинную шерсть, не доставит хозяевам таких хлопот, как персы. Шерсть у балинезов не сваливается, поэтому достаточно расчесать ее щеткой с мягкой натуральной щетиной, чтобы придать блеск и ухоженный вид. Купать кошек данной породы следует только в том случае, если животное сильно испачкалось.
Бирманскую длинношерстную кошку специалисты рекомендуют расчесывать ежедневно, используя вначале гребень, а затем щетку. Это нужно делать для того, чтобы при вылизывании отмершие волоски не попадали в пищеварительный тракт животного. Следы жира на шерсти можно удалять с помощью специальной присыпки или пудры.
Мэйн-кун, обладатель великолепной шерсти, практически не доставляет хлопот своему хозяину. Кошку этой породы достаточно расчесывать 2 – 3 раза в неделю, используя гребень с редкими зубьями. Это позволит удалить отмершие волоски и предотвратить запутывание шерсти.
Норвежская лесная кошка имеет не только длинную шерсть, но и очень густой подшерсток. Считается, что шерсть у кошек данной породы не сваливается, но без ежедневного расчесывания она будет выглядеть неопрятно. Владельцу следует учесть также, что в конце весны – начале лета подшерсток начинает выпадать, поэтому в это время придется уделять уходу за питомцем больше внимания.
Рэгдоллы обладают густой длинной шерстью, которая требует ежедневного расчесывания. Несоблюдение этого правила может привести к образованию колтунов.
Особенно тщательно следует вычесывать кошек данной породы летом, во время линьки, чтобы своевременно удалить отмершие волоски. Если кошка много времени проводит на улице, в шерсти могут запутаться соринки, которые нужно вычесывать редким гребнем или выбирать пальцами.
Уход за шерстью ангорской и турецкой кошек не слишком сложен. Животные этих пород очень чистоплотны.
Специалисты рекомендуют расчесывать их шерсть 1 раз в 2 дня, а в период линьки – ежедневно.
Питание породистой кошки должно быть сбалансированным, а рацион – разнообразным, содержащим все необходимые питательные элементы. Только тогда животное будет здоровым.
Основные питательные вещества и микроэлементы
Вместе с пищей кошка обязательно должна получать белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества. Их соотношение в рационе должно быть тщательно сбалансировано, так как недостаток или, напротив, избыток того или иного компонента может привести к серьезным физиологическим расстройствам.
Белок особенно необходим кошкам, как котятам, так и взрослым животным. Это вещество обеспечивает быстрый рост и правильное развитие организма. Недостаток белка вызывает атрофию мышц, отрицательно отражается на составе крови и т. п. Белками животного происхождения особенно богаты мясо, рыба, птица, куриные яйца, печень, почки, молочные продукты. Растительные белки, также незаменимые для организма, содержатся в соевых продуктах и пищевых дрожжах.
Белок должен составлять от 30 до 40% дневного рациона кошки, но обеспечивать рацион кошки белком с помощью какого-либо одного продукта (к примеру, некоторые владельцы кошек кормят своих питомцев только рыбой или мясом) нецелесообразно и даже вредно. Питание животного должно включать разнообразные источники белка, и это особенно важно в том случае, если речь идет о молодом растущем организме.
Использование в пищу одних лишь белковых продуктов чревато для кошки дефицитом необходимых минеральных веществ и витаминов, а также развитием почечной недостаточности.
Углеводы – основной источник жизненной энергии. Наибольшее количество калорий содержит именно пища, богатая углеводами. Ее отсутствие может вызвать истощение, но не стоит впадать и в другую крайность: избыток углеводов нередко приводит к ожирению. Поэтому количество в рационе кошки таких продуктов, как хлеб, крупы, злаки, картофель, должно быть ограничено. Специалисты рекомендуют давать кошке ежедневно небольшое количество крупы в виде молочной каши или смешав ее с отварной рыбой.
Жиры – другой важный источник жизненной энергии. Большинство продуктов как животного, так и растительного происхождения содержат этот компонент. Жиры очень важны для нормальной жизнедеятельности кошки. С ними в организм животного поступают линоленовая и арахидоновая кислоты, при дефиците которых у домашних питомцев прекращается рост, ухудшается состояние кожных покровов (шелушение, утолщение эпидермиса), а также возникают проблемы в половой сфере.
Источником жиров являются масло, маргарин, желтки яиц, околопочечный и рыбий жир, а также кусочки жирного мяса. Однако потребление этих продуктов также не должно быть излишним.
Помимо питательных веществ, для нормального функционирования всех систем организма животному, особенно растущему котенку требуются различные микро– и макроэлементы. Особенно необходимы ему такие минеральные вещества, как фосфор и кальций, способствующие правильному развитию скелета и укреплению костной ткани. Эти элементы содержатся в пищевых продуктах, но в недостаточном количестве, поэтому по мере роста питомца следует добавлять в корм фосфор и кальций.
Кроме того, организм котенка (а впоследствии и взрослой кошки) нуждается в таких элементах, как калий, магний и натрий. Железо, марганец, йод, медь и цинк также должны содержаться в корме котенка, но в умеренных дозах.
При кормлении питомца нужно следить, чтобы получаемая им пища была богата витаминами. Их недостаток негативно сказывается на здоровье животного: к примеру, нехватка витамина А отрицательно влияет на работу органов пищеварительного тракта, а дефицит витаминов группы В приводит к нарушениям в иммунной системе. Однако важно помнить также о том, что переизбыток витаминов может нанести серьезный ущерб здоровью котенка. Поэтому, рассчитывая их дозировку, индивидуальную для каждого животного, лучше всего проконсультироваться с ветеринаром.
Масло, говяжья печень, яичный желток в большом количестве содержат витамин А, защищающий слизистые оболочки. Также эти продукты богаты витамином D, влияющим на развитие костных тканей. В печени, сердце, почках и сухих дрожжах высока концентрация витамина В1, регулирующего обмен веществ в тканях и органах животного.
Продукты растительного происхождения обеспечивают организм котенка витамином Е. Его недостаток способствует развитию дистрофии, замедляет формирование тканей, нарушает жировой баланс. Поэтому витамин Е обязательно должен присутствовать в рационе растущих котят и взрослых животных. Однако следует помнить, что его переизбыток может привести к серьезным физиологическим расстройствам.
Также кошкам необходим витамин Н, повышающий иммунитет и препятствующий развитию инфекций и воспалительных процессов (содержится в печени, почках, яичном желтке, сухих дрожжах), и витамин К, благотворно влияющий на состояние крови.
В некоторых случаях, особенно после перенесенных заболеваний, количество витаминов, получаемых с пищей, может оказаться недостаточным; тогда приходится вводить их в организм животного искусственным способом. Но, добавляя в корм кошки витамины, обязательно следует проконсультироваться с ветеринаром.
Прежде всего следует помнить о том, что питание котенка (так же как и взрослой кошки) должно быть регулярным, разнообразным и сбалансированным. Ни в коем случае нельзя подходить к кормлению питомцев, как к собственному (к сожалению, так поступают очень многие владельцы кошек).
Далеко не все продукты, употребляемые человеком, пригодны для кошек. Скармливание кошкам сладостей, консервов, копченостей, соли и специй может привести к серьезным нарушениям здоровья, начиная с расстройств пищеварения и заканчивая опасными заболеваниями желудка, печени и почек.
Необходимо помнить, что вкусы и пристрастия кошек к определенным видам корма формируются в самом раннем детстве, и если котенок привык ежедневно получать деликатесы с хозяйского стола, впоследствии будет очень трудно его от этого отучить. Не стоит удовлетворять все капризы котенка, полагая, что кошки сами будут есть только то, что им полезно и отказываются от всего, что может причинить вред. На самом деле в этом отношении животные мало чем отличаются от людей.
С самых первых дней жизни котенка необходимо включить в его рацион разнообразные продукты (не только мясо и рыбу, но и фрукты, овощи, злаки, молочные продукты и т. п.). В еде кошки консервативны и не любят менять раз и навсегда установленные привычки, поэтому впоследствии кошка всегда будет получать полноценное питание.
Особое внимание необходимо уделять режиму питания домашних кошек. Как правило, они едят не спеша, растягивая удовольствие, многие из них закапывают добычу и на протяжении дня возвращаются к ней снова и снова. Кошки способны принимать пищу несколько раз в сутки, но едят они обычно небольшими порциями.
Режим питания котенка существенно отличается от кормления взрослой кошки. В возрасте 3 – 4 нед котятам становится недостаточно только материнского молока, и хозяин должен позаботиться об их дополнительном питании. С этого момента котят нужно подкармливать смесью из овсяной муки, цельного коровьего молока, сливок и куриного яйца. С течением времени в корм можно добавить вареную говядину, пропущенную через мясорубку (когда малыши еще немного подрастут, ее можно заменить и сырой), рыбу и сухие дрожжи. Очень важно с раннего возраста приучить котенка к разнообразной пище.
Рацион котенка должен быть сбалансирован
Сырые фрукты и овощи (в мелко нарезанном или натертом виде), шпинат, костная мука обеспечат организм растущего котенка необходимым количеством витаминов и минеральных веществ. Когда малыш достигнет возраста 1,5–2 мес и наступит время отнимать его от матери, рацион уже должен полностью соответствовать рациону взрослой кошки. Только в этом случае можно избежать проблем, связанных с резкой переменой режима кормления.
Когда котенок перестает употреблять материнское молоко, у него могут возникнуть нарушения пищеварения. В этом случае из его рациона следует исключить цельное коровье молоко, заменив его кисломолочными продуктами (например, творогом).
Специалисты подсчитали, что необходимый для котенка суточный энергетический баланс должен составлять 838 кДж. На основании этого можно рассчитать норму дневного рациона: чтобы узнать, сколько энергии содержится в том или ином виде продуктов, нужно умножить на 4,19 цифру, указывающую на количество калорий (такую информацию можно найти в любой кулинарной книге).
Обычно котенка отнимают от матери в возрасте 10 – 12 нед. В это время его следует кормить не менее 6 раз в сутки при условии, что дневная норма не превышает 150 г. По достижении котенком возраста 5 мес количество кормлений рекомендуется сократить до 4. При этом следует учитывать, что подросшему малышу необходим такой же объем пищи, что и взрослой кошке. В возрасте 9 мес котенок уже считается взрослым, и кормить его следует не более 2 раз в день.
Пищу котенку следует давать в измельченном виде. Если котенок по какой-либо причине не смог съесть все, что для него приготовили, остатки корма следует убрать через 30 мин.
Необходимо, чтобы котенок с самого начала получал корм в определенном месте, в одно и то же время суток. Нормированный режим питания способствует лучшей усвояемости пищи и регулирует работу органов пищеварения.
Очень большое значение имеет правильный выбор миски для кормления животного. Прежде всего она должна быть удобной, затруднения при приеме пищи могут нанести вред здоровью котенка. Для твердой пищи лучше использовать неглубокую устойчивую миску, для жидкой – обычное чайное блюдце, для сухого корма – более глубокую емкость. Разумеется, после каждого приема пищи посуду следует тщательно мыть.
Еда для кошки должна быть свежей, не очень холодной, но и не горячей. Мясо (нежирную говядину, дичь, кроличье мясо, баранину, конину, реже свинину) желательно давать в вареном виде, нарезанным небольшими кусочками, с гарниром (например, с гречневой, овсяной, пшеничной (но не пшенной), ячневой или рисовой кашей). Мясо можно положить в миску и большим куском, тогда питомец будет самостоятельно рвать его на части. Давая кошке вареное куриное или мясо кролика, нужно удалить из него кости, особенно те, которые могут расколоться на острые кусочки и повредить пищеварительный тракт животного.
Маленьких котят нужно кормить часто и небольшими порциями
Полезным для кошек продуктом является печень: в ней содержатся вещества, увеличивающие интенсивность окраски шерсти; помимо этого, сырая печень (лучше перед употреблением обдать ее кипятком) активизирует действие желудочно-кишечного тракта, а отварная оказывает закрепляющее действие. Следовательно, включая печень в рацион кошки, можно регулировать работу его кишечника.
Не менее полезны для кошек и субпродукты – почки, легкие, сердце. Давать их нужно в сыром виде. Наибольшей питательной ценностью отличается рубец жвачных животных: в нем содержатся необходимые кошкам витамины, а на ворсинках имеются микроорганизмы, активизирующие работу желудочно-кишечного тракта. Поскольку рубец дают кошкам преимущественно в сыром виде, покупать нужно только качественный продукт, причем в проверенных местах.
Кошку следует постепенно приучать к супу или бульону со снятым жиром, причем жидкую пищу лучше давать в плоском блюдце. Дело в том, что касание усами краев чашки неприятно животному, и оно, как правило, оставляет предложенную пищу на дне глубокой емкости. Сухой корм можно класть в миску, но при этом следует обратить внимание, как кошка ест его: обычно, взяв в рот кусок из миски, она сначала кладет его на ровную поверхность и только после этого приступает к еде.
В настоящее время в зоомагазинах можно приобрести замороженные полуфабрикаты, предназначенные специально для кошек. Эти продукты готовятся очень быстро, их использование позволит внести некоторое разнообразие в ежедневное кошачье меню. Кроме того, большим спросом пользуются мясные консервы, изготовленные из говядины, печени, мяса курицы или кролика. Кошки с довольствием поедают эти продукты.
Правильное питание благотворно влияет на внешний вид кошки
Иногда заводчики кошек сажают своих питомцев на вегетарианскую диету. Однако для плотоядных хищников такой способ кормления неприемлем. Дело в том, что из мяса они получают аминокислоту таурин, нехватка которого приводит к потере зрения. Помимо этого, животные жиры, поступающие с мясной пищей, помогают кошачьему организму синтезировать основные жирные кислоты; из-за недостатка животных жиров возникают проблемы со свертываемостью крови и ростом новых клеток.
Дело в том, что в мышцах речной рыбы (карпа, щуки, леща) содержится фермент тиаминаза, оказывающий негативное воздействие на витамин B1, при варке рыбы этот фермент разрушается. В минтае, сайке, путассу, хеке, мерлузе, пикше и ряде других видов рыб содержится вещество триметил аминоксид. Он связывает железо, имеющееся в пище, и делает его неусвояемым, в результате у кошек, употребляющих вышеназванные сорта рыбы в сыром виде, развивается тяжелая форма анемии.
Рыба противопоказана беременным кошкам, лучше кормить их печенью и свежей зеленью. Изредка можно включать в рацион таких кошек богатое жирорастворимыми витаминами мясо жирной сельди, скумбрии, сардины, кильки, лосося или форели.
Котят в возрасте до 8 мес, старых кошек и животных, страдающих ожирением, лучше кормить рыбой с мягким мясом (например, камбалой, палтусом, хеком, треской), а кошек в самом расцвете сил – более жесткой. Не откажется кошка и от кальмаров и рыбных полуфабрикатов, однако данные продукты не могут составлять основу кошачьего рациона, их, как и рыбу вообще, следует давать не чаще 2 – 3 раз в неделю.
Многие кошки едят рыбу вместе с костями, в результате в организм животных попадает достаточное количество кальция и фосфора. Рыбу можно давать вместе с морской капустой, крупами, картофелем, измельченным хлебом, желательно с небольшим количеством жидкости.
В зимние месяцы рекомендуется добавлять в пищу кошки рыбий жир – основной источник витаминов A и D.
Многие кошки любят консервированную рыбу, причем даже больше, чем свежую. Но не следует забывать, что жирные сорта консервированной рыбы (сельдь и др.) оказывают на кошек послабляющее действие, поэтому вводить их в рацион питомца следует лишь в том случае, если у него отмечается склонность к запорам. Cкумбрию и сардину в томатном соусе лучше всего смешивать с кусочками черного хлеба, овсянкой, кукурузными хлопьями или любыми крупами – это не только питательно, но и более полезно для кошки. Можно приготовить кошке заливное из рыбы на курином бульоне – как правило, животные приходят в восторг от этого блюда.
Хотя бы один раз в неделю рекомендуется включать в рацион кошки яйца – источник животного белка, железа, рибофлавина, фолиевой кислоты и витаминов. Давать яйца можно вареными, жареными или сырыми (в последнем случае есть риск заражения питомца сальмонеллезом).
Питательным и очень вкусным блюдом является смесь яичного желтка с молоком. Для ее приготовления понадобится всего несколько минут, а глюкоза или щепотка сахара, добавленная в смесь, позволит повысить ее энергетическую ценность. Можно также смешивать вареные желтки с мясом, рыбой или крупами.
Еще одним источником белка является сыр, в нем содержатся также жиры, кальций и витамин А. Это лакомство для многих кошек; как правило, при кормлении его не используют в качестве основного продукта, но это хорошая добавка к многокомпонентному блюду. Излюбленным деликатесом для кошек является рыба или курица в сырном соусе. Наряду с сыром, популярностью у кошек пользуется творог.
Ценным источником питательных веществ (белка, кальция, фосфора и других микроэлементов) является коровье молоко. Однако не все кошки могут переносить содержащуюся в нем лактозу, у многих взрослых животных оно вызывает диарею. В этом случае следует разбавить молоко водой либо заменить его козьим молоком, сливками или разведенным в воде сухим молоком. Котята нуждаются в концентрированной пище, поэтому разбавлять для них молоко водой не следует.
Если взрослая кошка отказывается от молока, не следует заставлять его. Необходимые питательные вещества, содержащиеся в молоке, она получит из других продуктов. Кошки, ожидающие прибавления в семействе, начинают инстинктивно употреблять в пищу молоко. Однако, если кошка отказывается от молока, нужно постараться увеличить содержание в рационе других богатых кальцием продуктов. Можно также добавлять в еду костную муку или измельченные таблетки глюконата кальция.
Многие кошки употребляют в пищу траву. Как правило, домашние питомцы едят ее для того, чтобы обеспечить потребность организма в грубоволокнистой клетчатке и витаминах. Дело в том, что при вылизывании шерсти в желудке кошки скапливаются комки, становящиеся причиной запоров и нарушения пищеварения. Чтобы удалить из организма «пробки», животные едят растения, вызывающие рвоту.
Нередко в таких ситуациях могут пострадать комнатные цветы. Во избежание подобных неприятностей можно создать для кошки небольшой садик с его любимыми растениями. Здесь можно посадить тимьян, чабрец, овес, ячмень, пшеницу, вечнозеленую будру плющевидную, вечерний первоцвет, многолетнюю полевую мяту (растение с белыми или лиловыми цветками и сладковатым ароматом), водяную мяту, пиретрум девичий.
Семена растений для кошки можно приобрести в специализированных магазинах и посадить в саду в закопанных в землю горшках или старых ведрах. Ежегодно в конце сентября – начале октября можно вынимать растения из емкостей, отбирать сильные побеги и отсаживать с комом земли в отдельный горшок (весной их можно будет посадить на постоянное место).
Более внимательно необходимо отнестись к рациону беременной или кормящей кошки. Промышленные корма для котят богаты кальцием, белком, таурином и другими необходимыми для развития плода веществами. Такие корма рекомендуются для беременной и кормящей кошки в течение первых 4 нед. Специальные деликатесы, лакомства, а также остатки со стола хозяина не подходят для кормления животного. В результате такого кормления объем съеденного сократится и кошка недополучит необходимый набор питательных веществ.
Начиная с 4-й нед беременности кошка нуждается в корме, содержащем гораздо большее количество протеина, поэтому с середины беременности и до родов рацион ее увеличивают на 50%. Но и перекармливать животное нельзя: это ведет к ожирению, которого следует избегать. При ожирении роды осложняются из-за крупных размеров плодов.
Следующий период – 1–2 нед перед родами. Аппетит у кошек в это время снижается из-за большого давления в переполненной котятами брюшной полости, поэтому кошку надо кормить небольшими порциями, но часто.
Перед родами кошки начинают отказываться от еды, но не стоит тревожиться по этому поводу, в этот период необходимо обеспечить роженице покой и подготовить все необходимое для принятия новорожденных котят.
В период кормления (лактации) кошка начинает усиленно питаться, она ест гораздо чаще, чем даже во время беременности, поскольку малыши регулярно потребляют материнское молоко. В этот период, формируя ежедневный рацион кошки, владелец должен учитывать не только ее возраст и массу тела, но и количество котят в помете.
Недостаток корма сказывается на количестве вырабатываемого молока, а недоедание котят ведет к их истощению и гибели.
Аппетит лактирующей кошки снизится, как только малыши начнут сосать чуть меньше молока и употреблять твердую пищу. Кошка станет с удовольствием есть то же, что и котята, вероятно, она инстинктивно чувствует, что употребление одинаковой пищи сделает ее молоко лучше усвояемым для малышей.
Лактирующим кошкам вполне подходят выпускаемые промышленностью корма, предназначенные для котят. В них в нужных пропорциях сочетаются жиры, углеводы и протеин, а также минеральные вещества и витамины. Количество пищи для кормящей кошки не ограничивается и зависит от ее аппетита. Как правило, при выкармливании 4 и более котят ожирения у кошки не бывает; 3–4-разовое кормление влажными консервированными кормами можно сочетать с постоянно доступными для нее сухими.
Со 2–3-й нед кормление сокращают до 3 раз в день. Рацион в этот период увеличивают в 3 раза по сравнению с количеством корма, потребляемым кошкой раньше. Витаминно-минеральные добавки не следует вводить, так как промышленные корма включают в себя все необходимое для здоровья животного, а их дополнительное применение нарушит баланс необходимых веществ.
Коту-производителю, также как и беременным и кормящим кошкам, необходимо обильное питание. В дневной рацион самца следует вводить увеличенные дозы белка и витамина Е, улучшающего плодовитость, а также различные микроэлементы и углеводы, повышающие энергетический потенциал животного.
Питание стареющих кошек имеет определенные особенности. К сожалению, процесс старения естественен и необратим, невозможно остановить изменения, происходящие в клеточных и биохимических структурах живого организма. Однако, обеспечив стареющей кошке правильное питание, можно значительно продлить не только срок ее жизни, но и период активной деятельности, а также предотвратить развитие многих тяжелых заболеваний (гипертонии, диабета, артрита, болезней печени, дыхательных путей, рака и др.).
Нельзя точно сказать, когда кошка достигает пожилого возраста: одни остаются активными и после 10 лет, другие же начинают набирать лишний вес и утрачивают интерес к подвижным играм в 6–7-летнем возрасте. Определить, достигла ли кошка старости, можно самостоятельно, внимательно понаблюдав за ней.
Обычно процесс старения начинается у кошек в возрасте от 12 до 15 лет. Животные меняются внешне (у них наблюдается резкая прибавка в весе), также отмечаются изменения в их поведении (они больше спят, двигаются медленно и немного скованно), кроме того, в этот период жизни многие кошки теряют слух и зрение. Таким образом, еда становится для старых кошек практически единственной радостью в жизни, своеобразным ритуалом, от которого они не в силах отказаться. Кроме того, стареющие кошки получают большое удовольствие от уделяемого им во время кормления внимания.
Как и люди пожилого возраста, старые кошки становятся привередливыми в еде. Выпадение зубов приводит к тому, что животные с большей охотой начинают есть жидкую и перемолотую пищу, однако не стоит их вовсе лишать лакомых кусочков, иначе питомцы затоскуют, почувствовав себя нелюбимыми и ненужными.
Стареющие кошки предпочитают отдых играм
Стареющие кошки не нуждаются в большом количестве калорий. Их суточные энергозатраты составляют в среднем 60–65 ккал на 1 кг массы тела, поэтому во избежание развития у питомцев ожирения следует сократить количество потребляемой пищи. Лучше кормить пожилых кошек несколько раз в день небольшими порциями вкусной и достаточно калорийной еды. Можно использовать сухие и полужидкие корма промышленного изготовления, предназначенные специально для кормления старых кошек.
Желательно ограничить количество потребляемого стареющей кошкой жира. Выбирая для питомца корм, нужно обращать внимание на содержание в нем жиров. Оптимальным считается вариант, когда пища обезжирена на 95%.
В старости кошки нуждаются в протеинах, микроэлементах и витаминах не меньше, чем молодые животные. Не рекомендуется менять состав данных компонентов в пище кошки, ее еда должна по-прежнему содержать оптимальное количество витаминов и микроэлементов. Что касается соли, то ее должно быть в корме как можно меньше.
Составляя суточный рацион стареющего животного, нужно учитывать, что изменения, происходящие в его клетках и органах, нередко становятся причиной нарушения нормального пищеварения. Как правило, серьезные желудочно-кишечные заболевания развиваются в результате частых запоров и задержек кала, но иногда причиной изменений в пищеварительном процессе может стать переизбыток получаемых животным питательных веществ (витаминов и минералов). Правильная диета, состоящая из легко перевариваемого, но калорийного корма, позволит избежать подобных проблем.
Случается, что стареющие кошки отказываются от еды. Вероятно, у них есть проблемы с зубами или деснами, и в этом случае без помощи ветеринара не обойтись.
Не стоит переживать, если кошке придется удалить больной зуб – она сможет и дальше есть привычную пищу, а твердые кусочки будет измельчать своими крепкими деснами.
Причинами потери кошкой зубов могут стать пародонтоз и зубной камень. В целях профилактики данных заболеваний нужно чаще давать кошке сухие корма, обладающие очищающим и шлифующим действием, и с раннего возраста приучить ее к чистке зубов. Если, несмотря на все усилия, кошка все же теряет зубы, нужно давать ей измельченную или жидкую пищу и только изредка давать твердый корм. Кошек, тяжело переносящих жажду и испытывающих проблемы с терморегуляцией, необходимо снабжать свежей чистой водой.
Наиболее распространенным заболеванием стареющих кошек является гипертиреоз (увеличение количества гормонов щитовидной железы). Животные много едят, но не толстеют, напротив, у них отмечается снижение массы тела, поэтому животных, страдающих таким недугом, следует кормить высококалорийной пищей. Продолжительный период потери аппетита может вызывать жировую инфильтрацию печени.
У многих кошек пожилого возраста развиваются хронические заболевания почек. Вероятно, причина заключается в негативном воздействии на эти органы высоких доз протеина, которые содержатся в диетических кормах, и таких микроэлементов, как фосфор и натрий. При почечной недостаточности в суточном рационе кошек следует ограничить содержание фосфора и солей, а протеин использовать лишь в строго определенных дозах.
В корме стареющей кошки должно быть достаточно таурина, его дефицит ведет к развитию такой болезни, как кардиомиопатия. Животных с сердечной недостаточностью рекомендуется перевести на бессолевую диету.
Больные и травмированные кошки требуют к себе пристального внимания. Они нуждаются в особом уходе и питании.
Нередко тяжелобольные кошки перестают бороться за свою жизнь, и только помощь хозяина позволит животному встать на ноги. Не всегда, но в большинстве случаев заболевших кошек переводят на особую диету, назначаемую ветеринаром строго индивидуально. Залогом успешного лечения в этом случае является правильное сбалансированное питание.
Как правило, здоровая кошка всегда имеет хороший аппетит, и даже если она начинает капризничать, отвергая предложенную ей пищу, то проявляет особый интерес к тому, что в данный момент ест хозяин, и выпрашивает лакомый кусочек. Отказ от корма, и особенно любимых блюд, является одним из признаков того, что ваш питомец болен, это явный сигнал для тревоги.
Кастрированные животные отличаются от своих собратьев не только особенностями физиологии, но и образом жизни, что сказывается и на их кормлении. Дело в том, что после удаления семенников, следствием которого становится резкое изменение гормонального фона, коты перестают интересоваться противоположным полом. Их интерес к кошкам сменяется пристальным вниманием к еде, что нередко становится причиной сильного прибавления в весе.
Основное правило питания кастрированного кота – не перекармливать его. В противном случае может начаться ожирение. Дело в том, что кастрированному животному (как самцу, так и стерилизованной самке) требуется меньше еды, чем котам-производителям и способным к воспроизводству кошкам.
Не рекомендуется сокращать количество приемов пищи, поскольку для многих кастрированных котов еда становится единственным развлечением. Лучше уменьшить порции и кормить животное 2 раза в сутки, это хотя бы немного разнообразит жизнь питомца.
Наиболее приемлемый выход в данной ситуации – постараться, чтобы кастрированный кот больше играл, гулял, бегал. Если, несмотря на все усилия, питомец быстрыми темпами набирает лишний вес, надо перевести его на низкокалорийные корма и увеличить физические нагрузки.
Как только домашнему любимцу будет сделана операция, следует определиться с типом питания для него: кормить его нужно либо промышленными кормами, либо домашней пищей. Смешивать данные типы питания нежелательно.
Если владелец выбрал кормление домашней пищей, он должен включить в суточный рацион своего кастрированного кота такие продукты, как мясо (говядина, птица), субпродукты (сердце, легкие, куриные желудки, печень и др.), молочные каши, овощи (морковь, капусту), а также кисломолочные продукты (кефир, творог). Из-за повышенного содержания фосфора и магния давать питомцу рыбу не рекомендуется.
Приняв решение кормить своего любимца сухими кормами, надо постараться выбрать из большого количества предлагаемой продукции наиболее подходящие. В настоящее время производится большое количество сухих кормов, на упаковке которых дается ссылка на то, что они пригодны для питания кастрированных животных. Однако не стоит забывать, что принципиальных отличий в составе промышленных кормов для представителей данной категории и половозрелых особей нет, поэтому, выбирая для кастрированного кота корм, надо обращать внимание на его состав. Если владелец кота не специалист в данном вопросе, то он может руководствоваться следующим советом: выбирать корма класса premium или superpremium и доверять фирмам-производителям, разработку кормов которых осуществляют специализированные научные центры. Определиться с классом корма поможет продавец-консультант. В зоомагазине качественные корма будут стоить дороже, чем корма так называемого экономического класса.
Все, что говорилось о питании кастрированных котов, касается и кормления стерилизованных кошек: не надо перекармливать их, необходимо следить за содержанием в пище минеральных и органических веществ и обеспечивать чистой водой.
Преимущества и недостатки готовых кормов
Корма, произведенные промышленным способом, заслуживают особого разговора. Без сомнения, они очень удобны в употреблении и обеспечивают кошку всеми необходимыми для полноценного питания компонентами. Однако при выборе такого корма следует проявлять особую осторожность: при огромном разнообразии существует опасность приобретения некачественного продукта, который может нанести серьезный вред здоровью питомца.
В продаже имеется 2 основные разновидности промышленных кормов для кошек: сухие, выпускаемые в упаковках, и влажные – в металлических герметично закрытых банках. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.
Преимущество сухих кормов перед влажными заключается прежде всего в более низкой стоимости. Кроме того, они не требуют специальной дозировки: кошка может питаться сухим кормом вполне самостоятельно. Еще одно несомненное достоинство состоит в том, что скармливание сухих гранул способствует естественному очищению зубов кошки, благодаря чему владельцу не придется лишний раз беспокоиться об уходе за ротовой полостью питомца.
Несмотря на эти положительные качества, ветеринары тем не менее не рекомендуют владельцам кошек составлять рацион питомцев исключительно из сухих кормов. Предполагается, что злоупотребление этим продуктом вызывает у кошек развитие опасных урологических заболеваний – цистита у самок и уретрита у самцов.
Перед приобретением сухого корма следует тщательно изучить информацию на его упаковке. Особое внимание нужно обратить на указанные там дату выпуска и срок годности продукта.
Для влажных кормов характерен более продолжительный срок хранения, так как при их изготовлении все компоненты проходят термическую обработку. Они обладают очень высокими вкусовыми качествами и благодаря этому не оставляют равнодушными даже самых привередливых питомцев.
Кормление сухими и влажными кормами должно быть сбалансированным и комплексным. Первые полностью удовлетворяют диетические потребности кошек и не требуют введения в их рацион каких-либо добавок. Вторые же представляют собой дополнение к основному рациону и имеют лишь вкусовую ценность.
Готовые корма удобны в употреблении, их можно использовать как по отдельности, так и в сочетании друг с другом, они прекрасно выручают при нехватке времени на приготовление мяса или рыбы. Однако какой бы вид промышленного корма для кошек ни был выбран, необходимо в первую очередь заботиться о качестве продукта, о том, чтобы он был полезен для здоровья животного.
Полусухой корм по цене дороже сухого, но приятнее на вид и вкус. В него входят разные продукты, содержащие белок: свежая рыба, печень, мясо курицы. Воды в нем содержится больше, чем в сухом корме.
В выпускаемых сегодня кормах для кошек есть все необходимые питательные вещества и витамины. В консервах хорошего качества соблюдены все пропорции, в менее качественных может быть чрезмерное количество необходимых веществ, а это чревато некоторыми осложнениями, например возникновением у питомца диареи.
Всегда следует помнить, что высококачественный корм не бывает дешевым: слишком низкая цена обычно вызывает подозрения.
Среди современных разновидностей готовых кошачьих кормов можно легко отыскать такие, которые придутся по вкусу любому питомцу. Определив, что именно ему нравится, нужно ввести выбранный продукт в недельный рацион животного, но при этом не пренебрегать свежими мясом и рыбой.
Если кошка питается одновременно баночным и сухим кормами, их количество в дневной норме должно составлять соответственно 75 и 25%. Обычно взрослым кошкам ежедневно требуется 65–100 г сухого корма или 150–175 г (0,25–0,5 банки) полужидких консервов качества premium или superpremium и немного больше корма так называемого экономического класса.
Если владелец кошки решил приучить своего питомца к корму промышленного производства, то необходимо учесть следующие моменты:
– следует покупать корма, соответствующие возрасту, весу и энергетическим затратам домашнего любимца (для взрослой кошки энергетические потребности составляют 60–80 ккал на 1 кг веса тела, для беременных и кормящих – более 90 ккал на 1 кг живого веса);
– не нужно смешивать корма разных фирм-производителей;
– не следует добавлять в готовые сухие корма витамины и минеральные вещества;
– нельзя кормить взрослых животных кормом для котят и наоборот;
– не рекомендуется вводить в меню своего питомца корма для собак, поскольку в них содержится меньше белков, жиров и микроэлементов, необходимых кошкам;
– необходимо обеспечить питомцу свободный доступ к воде;
– надо приучать животное к новому корму постепенно.
Eсли в доме появился породистый котенок, рано или поздно встает вопрос о его участии в выставке. Однако хозяину следует помнить, что выставочная карьера питомца потребует больших вложений денежных средств и значительных затрат времени.
Зачем нужно участие в выставках
Невозможно поспорить с утверждением, что первая победа питомца даже на заурядной региональной выставке, не говоря уже о престижных международных шоу, становится предметом гордости для его хозяина. Трудно не согласиться с тем, что осознавать себя владельцем великолепной выставочной кошки очень приятно.
Кот-чемпион – гордость владельца
Разумеется, удовлетворение честолюбивых намерений – не единственная цель участия в выставках. Победа на различных соревнованиях не только престижна, ведь многочисленные награды и титулы чемпионов подтверждают чистоту породы животного, и котенок от таких производителей стоит значительно дороже. Следовательно, участие в выставках просто необходимо, если есть желание заняться разведением кошек.
Однако на момент приобретения котенка довольно сложно предсказать его дальнейшую судьбу. Даже самый опытный заводчик не сможет с уверенностью гарантировать котенку прекрасную выставочную карьеру. Поэтому, чтобы избежать возможных разочарований, прежде чем решиться выставить питомца на ринг, необходимо оценить все преимущества и недостатки этого рода деятельности и убедиться в том, что хозяева и их котенок действительно к этому готовы. При этом очень важно не переоценить возможности питомца, ведь ослепленные любовью хозяева достаточно часто к этому склонны.
Помимо этого, важно помнить, что такое хобби, как выставочная деятельность, как правило, обходится недешево. В связи с этим хозяину стоит прежде всего подумать о своих материальных возможностях.
И безусловно, не может быть и речи о том, чтобы участвовать в выставке, не имея представления о стандартах породы, о правилах регистрации и о требованиях и условиях той или иной фелинологической организации.
Состояние здоровья, физиология и кондиция
Внимательно изучив стандарт породы, к которой принадлежит котенок, следует применить его к питомцу, чтобы выяснить, не имеет ли он каких-либо недостатков или дисквалифицирующих пороков. Необходимо очень тщательно осмотреть котенка, поскольку, помимо явных дефектов, у него могут иметься еще и скрытые. Подобные недостатки на первый взгляд порой незаметны, но компетентный специалист, разумеется, сразу же их обнаружит.
В числе такого рода изъянов следует отметить неправильный прикус, наличие шрамов или рубцов (например, полученных в драке), несоответствующую возрасту высоту в холке и, естественно, все пороки, перечисленные в стандартах.
Конечно, человеку, не имеющему опыта в этой области, оценить выставочное состояние своего питомца будет весьма непросто. Поэтому в любом случае стоит получить консультацию заводчика или ветеринара и задать ему все вопросы. Как правило, заводчики сами заинтересованы в выставочной карьере своих подопечных, что в значительной мере облегчает задачи владельцев.
Животное, представляемое на выставке, должно быть здоровым и иметь соответствующие документы о вакцинации (справки, ветеринарный паспорт). Обычно устроители выставок требуют только справки, подтверждающие, что животному была сделана прививка от бешенства. Но у владельца могут потребовать и ветеринарный паспорт, в котором указаны даты вакцинации от других болезней, например панлейкопении, микроспории и др.
Хозяин чистокровного выставочного котенка должен с раннего детства приучить питомца к обществу посторонних людей. Страх или агрессия, вызванные шумом и присутствием большого количества людей, без сомнения, негативно скажутся на оценке животного.
Непосредственно в день выставки, перед началом регистрации участников, питомца должен осмотреть ветеринар. Именно ему предстоит выявить, имеются ли у кошки наружные паразиты, а также определить внешние признаки каких-либо заболеваний путем тщательного осмотра глаз, носа, кожи и шерсти выставляемого животного.
Нужно оберегать кошку от получения травм различной степени тяжести (царапин, ссадин, укусов, переломов и др.), поскольку это может негативно отразиться на выставляемой ему на состязании оценке.
Обнаружив на теле животного явные следы небольших травм, члены выставочной комиссии, вероятно, снизят ему баллы за кондицию, не исключена даже дисквалификация. Более значительные травмы, повлекшие за собой необратимые изменения во внешнем виде животного (серьезные ранения глаз, ушей, перелом хвоста и др.), поставят крест на выставочной карьере породистого питомца, тем не менее он сможет участвовать в племенном разведении.
Планируя участие питомицы в выставке, следует помнить, что беременная кошка может быть по достоинству оценена экспертом лишь в том случае, если признаки ее беременности внешне незаметны (до 4 нед). Лактирующая (кормящая) кошка может принимать участие в выставках, однако в том случае, если ее молочные железы увеличены, а шерсть вокруг сосков потемнела или вытерлась, выставочный эксперт непременно снизит общую оценку. Поэтому претендовать на высокий титул не стоит.
Течка не может считаться серьезным препятствием для участия в выставке. Однако, включая питомицу в список выставляемых животных, не стоит забывать, что в таком состоянии кошка отличается чрезмерной возбудимостью и нервозностью. Вероятно, в этом случае владельцу придется еще до начала экспертизы обратиться к членам выставочной комиссии с просьбой самостоятельно (без помощи стюардов) показать свою кошку.
Следует помнить, что запах готовой к спариванию кошки очень возбуждает котов, в связи с этим нужно постараться разместить свою питомицу так, чтобы ее выставочная клетка стояла подальше от клеток самцов.
Линька у кошек представляет собой сезонную смену шерстного покрова и является естественным состоянием. Однако питомцы, живущие в городских квартирах с центральным отоплением, могут линять круглый год, правда, с различной степенью интенсивности, и предсказать, в каком виде они предстанут перед выставочной комиссией, очень трудно. Тем не менее ежедневные наблюдения за домашним любимцем позволят выявить такие особенности, как длительность его линьки и скорость роста новой шерсти на полинявших участках.
Как правило, кошки линяют неравномерно, от этого ухудшается их внешний вид; последствием сезонной линьки может стать искажение типичной текстуры шерсти, иными словами, в данный период шерсть животного кажется грубой, жесткой и даже сухой.
Выставляемая кошка должна соответствовать стандарту породы
Особые требования на выставках предъявляются к упитанности кошек: их ребра и спинные позвонки должны прощупываться, но не выступать четко; характерный жировой слой необходим лишь на тех участках, которые придают породе специфичность, нежелательны избыточный вес и жировые отложения в области живота.
Иногда у участвующих в выставке котов или кошек может отмечаться недостаточная упитанность. Наиболее вероятные причины этого – дисбаланс в питании, отклонения в здоровье, а также высокий уровень половых гормонов (последнее характерно для молодых животных).
Если причиной недостаточной упитанности является высокий уровень половых гормонов в организме животного, стоит задуматься над тем, нужно ли в данный момент заниматься его выставочной карьерой. Не лучше ли будет использовать половозрелого самца или самку для племенного разведения?
Общие требования к предвыставочной подготовке
Лишь окончательно убедившись в том, что кошка идеально соответствует стандарту своей породы, не имеет пороков и находится в хорошей физической форме (нет необходимости говорить о том, что последнее условие является обязательным для участия в выставках), можно заняться подготовкой питомца к предстоящей экспозиции на ринге.
Но при этом следует учитывать и то, что идеальное строение и великолепная кондиция животного – вовсе не 100%-ная гарантия победы, ведь на выставке будет множество достойных соперников, имеющих такие же основания рассчитывать на призовое место. Поэтому огромную роль играет возможность представить кошку с наиболее выгодной стороны.
После предвыставочной подготовки (выставочного груминга) кошка должна демонстрировать следующее:
? чистоту шерстного и кожного покровов;
? чистоту ушных раковин;
? чистоту органов зрения и окологлазных областей, отсутствие каких-либо выделений из глаз и следов от них (желтых или коричневатых пятен на шерсти);
? чистоту зоны вокруг анального отверстия.
Как уже говорилось ранее, шерсть длинношерстных кошек имеет одну неприятную особенность: при недостаточном уходе она сваливается, образуя колтуны, от которых на коже появляются мокнущие язвы. А привести шерстный покров животного в надлежащее состояние за несколько дней до выставки не представляется возможным. Поэтому рекомендуется ежедневно расчесывать кошку, причем начинать данную процедуру следует не позднее чем в 1–2-месячном возрасте.
Вооружившись металлической расческой с закругленными зубцами, ею нужно медленно проводить по шерсти животного против направления роста волос, на боках и животе процедуру выполнять в обратном направлении. С особой тщательностью у длинношерстных пород следует расчесывать подмышечные области, поскольку здесь шерсть сваливается гораздо чаще. Если нет особой необходимости, хвост не следует трогать. Если нужно его расчесать, действовать следует очень осторожно, но ни в коем случае не против шерсти.
Подготовка к выставке – ответственное дело
Расчесав шерсть, вычесанные волоски нужно собрать с помощью массажной щетки из щетины или расчески с крупными металлическими зубцами.
В последние годы заводчики длинношерстных кошек все чаще отказываются от использования так называемой пуходерки – расчески с частыми, мелкими, изогнутыми металлическими зубцами, применение которой причиняет длинношерстным питомцам боль.
Выставочный груминг длинношерстных кошек предусматривает, помимо расчесывания, мытье шерсти. Одни владельцы предпочитают обычно купание кошки (один раз в 1–2 мес) с использованием специальных кошачьих шампуней, другие же вполне обходятся сухим способом (один раз в 7–10 дней).
Как правило, обычное мытье требует значительных временных затрат, после него животное следует тщательно ополоснуть водой (можно воспользоваться слабым уксусным раствором), вытереть насухо и просушить шерсть феном, не забывая во время сушки расчесывать по обычной схеме покровные волоски и подшерсток. Оставив шерстный покров животного влажным, можно впоследствии потратить время на разбирание узелков, так как влажная шерсть часто спутывается.
Некоторые владельцы породистых кошек совершают большую ошибку, начиная приводить питомца в порядок непосредственно в день выставки, моя его туалетным мылом или шампунем или же используя для ухода недоброкачественную продукцию. Результат подобных действий может быть прямо противоположным ожидаемому – у животного появляется перхоть, начинается аллергическая реакция или же нарушается специфическая для породы текстура шерстного покрова.
Надо стараться использовать для ухода за шерстью кошки только специальные моющие средства, выпускаемые фирмами с хорошей репутацией. Однако не следует забывать, что даже шампуни известных производителей могут вызвать у питомца индивидуальную аллергическую реакцию. Поэтому, собираясь впервые применить то или иное моющее средство в выставочном груминге, стоит предварительно (за 20–30 дней до выставки) опробовать его на отдельных частях тела питомца, например на лапах или хвосте, чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции и оценить качество вымытой шерсти.
Преимущество сухого купания в том, что эта процедура не требует много времени: очищающую пудру или сухой шампунь равномерно распределяют по всей шерсти животного, втирают в кожу и корни волос, а остатки удаляют массажной щеткой.
Нередко владельцы длинношерстных кошек применяют при уходе за своими питомцами всевозможные кондиционеры и спреи. После обработки такими средствами шерсть животного обязательно расчесывают массажной щеткой из щетины.
Если у кошки все же появились колтуны, нужно сначала попробовать осторожно распутать их руками, а затем расчесать в направлении роста волос. Лишь в крайнем случае следует использовать ножницы, так как в этом случае кошке вряд ли удастся получить призовое место на выставке, поскольку шерсть будет отрастать долго.
Ни в коем случае нельзя окрашивать шерсть кошки. Обнаружив следы какого-либо красителя, эксперты без колебаний дисквалифицируют животное.
Чтобы активизировать рост шерсти, нужно вводить в рацион длинношерстных кошек витаминизированные подкормки, содержащие биотин, таурин, серу и прочие микроэлементы. Но следует учитывать, что под действием богатых биотином препаратов отрастающая шерсть изменяет цвет, что негативно сказывается на всем окрасе кошки.
Если времени до выставки осталось не так уж много, а шерсть кошки растет очень медленно, рекомендуется воспользоваться проверенными витаминными комплексами, не вызывающими аллергической реакции и не нарушающими естественного витаминного баланса в организме животного.
Стимулировать рост шерсти можно также с помощью специальных препаратов, наносимых непосредственно на кожу и покровные волосы кошки. В качестве такого активизирующего средства нередко выступают специальные послелиньковые спреи.
Чтобы в ответственный день кошка прекрасно выглядела, рекомендуется начать все нужные приготовления за 2–3 нед до выставки.
Особое внимание при подготовке питомца к выставке следует уделить проблемным зонам – наружной поверхности основания хвоста, где открываются протоки сальных желез; внутренней поверхности и нижней части конечностей; областям вокруг глаз и рта; анальному отверстию и прилегающей к нему зоне.
Привести в надлежащее состояние проблемные участки на хвосте и лапах животного можно с помощью шампуней, используемых при обычном мытье.
Иногда для отбеливания этих зон применяют средства для мытья посуды с рН-нейтральной реакцией, не раздражающие кожу рук.
Однако лучше всего воспользоваться для удаления с кошачьей шерсти жира, желтизны и слезных дорожек средствами с отбеливающим эффектом.
Как правило, у здоровых животных уши чистые, тем не менее в них может скапливаться сера.
Для ее удаления можно использовать ватный тампон, но нельзя применять никаких лекарственные средства (борную кислоту, противоклещевые препараты), поскольку они могут вызвать раздражение нежной кожи внутри ушной раковины.
Еще один обязательный элемент выставочного груминга – стрижка когтей.
Данную процедуру осуществляют в день перед выставкой с помощью специальной когтерезки или небольших щипчиков.
Не следует использовать для стрижки кошачьих когтей остро заточенные маникюрные ножницы, так как коготь животного может треснуть или расслоиться вдоль. Обычно коготь срезают на 2–3 мм, стараясь не задеть кровеносные сосуды и удалить только мертвую (прозрачную) ткань на кончике.
Особенности подготовки длинношерстных кошек
Длинношерстных и полудлинношерстных кошек подготовить к выставке гораздо сложнее, чем короткошерстных животных. Питомца необходимо вымыть за 7–10 дней до выставки. Перед самым мероприятием можно обработать кошку сухим шампунем, который в настоящее время можно выбрать в соответствии с окрасом животного. Сухой шампунь надо густо нанести против шерсти и аккуратно вычесать его, чтобы не осталось видимых следов, что может привести к дисквалификации животного. Благодаря сухой обработке остевая шерсть приобретает большую жесткость.
Помимо этого, необходимо обработать шерсть кошки антистатиком, предназначенным для животных. Особенно эта процедура необходима в зимнее время, когда шерсть животных сильно электризуется на морозе. Непосредственно перед выставкой надо также воспользоваться текстурайзером и специальным препаратом для усиления яркости окраса.
Опытным владельцам выставочных кошек известно множество секретов, позволяющих улучшить внешний вид питомцев. В особенности это касается длинношерстных животных. Так, если у котенка слишком большие уши, можно зрительно уменьшить их, слегка распушив шерсть на макушке. Шея будет выглядеть более массивной, если начесать на ней шерсть, а хвост станет казаться короче, если выщипать волоски на его кончике.
Правильная подготовка делает кошку неотразимой
Приступать к окончательной выставочной подготовке длинношерстных кошек желательно за 7–10 дней до начала выставки. Во-первых, следует сделать тримминг – выщипать волосяные кисточки на ушах и удалить грубые покровные волоски. Кисточки, расположенные на кончиках ушей, обычно выщипывают пальцами, стараясь придать ушам аккуратный, ухоженный вид.
Грубые, длинные, жесткие, толстые, явно отличающиеся от основной массы шерсти покровные волосы на спине, крестце и хвосте кошки следует удалить пинцетом. Не стоит проводить тримминг, если животное линяет или нуждающихся в удалении покровных волос очень много.
Окончательную подготовку следует выполнять непосредственно в день выставки, желательно утром. На шерсть светлых длинношерстных кошек нужно нанести белую пудру (сухую или жидкую), излишки которой затем удалить путем тщательного вычесывания. Можно использовать подкрашивающие пудры, однако не стоит забывать, что сочетание их тона с оттенком шерсти каждого конкретного животного способно дать непредсказуемый цветовой эффект.
Непосредственно перед экспозицией необходимо сделать последние приготовления: еще раз тщательно почистить глаза и уши кошки. При этом следует проявлять осторожность, поскольку, если уши животного будут красными, его не допустят к участию в выставке.
И, наконец, владелец кошки должен заранее приобрести некоторые принадлежности, без которых на выставке не обойтись.
Владельцу животного в первую очередь понадобятся следующие предметы:
– аксессуары для внутреннего оформления клетки – подстилка и драпировки, которые будут закрывать клетку с трех сторон (делается это для того, чтобы питомец меньше нервничал из-за нахождения поблизости незнакомых кошек). В том случае, если на выставке допускается пребывание животных в собственных клетках, можно воспользоваться специальным боксом-клеткой с непрозрачными боковыми стенками;
? дезинфицирующее средство, предназначенное для обработки клетки и рук, и салфетки для проведения дезинфекции;
? набор расчесок: комбинированная массажная щетка с натуральной щетиной и металлическими зубцами округлой формы, металлическая расческа;
? косметические средства – пудра или тальк, средство для удаления следов слез и др.;
? бумажные салфетки или стерильные ватные палочки для чистки глаз и глазные капли;
? ватные тампоны для чистки ушей;
? марлевые или бумажные салфетки;
? любимые игрушки питомца;
? лоток или ванночка для кошачьего туалета;
? блюдце для воды и тарелка для еды.
Следует запастись водой и сухим или баночным кормом, возможно, еда и питье не понадобятся на выставке волнующемуся питомцу, тем не менее позаботиться об этом стоит. Владелец должен захватить также еду и напитки для себя, ведь ему придется провести много времени вдали от дома, рядом со своим любимцем.
Следует обязательно взять с собой родословную кошки (или копию родословной), сертификаты, подтверждающие участие животного в различных выставках и чемпионатах (или их копии), ветеринарный паспорт или медицинские справки, квитанцию об оплате проводимой на выставке экспертизы и членский билет клуба (если он имеется).
Прежде всего нужно собрать все сведения о предстоящих выставках кошек и выбрать какую-либо из них. Если хозяин животного является членом клуба любителей кошек, вероятнее всего, что его учредители заблаговременно предоставят всю необходимую информацию. В остальных случаях следует обратиться в организацию, в обязанности которой входит устройство и проведение выставок, с просьбой выслать список всех готовящихся в ближайшее время мероприятий. Расписание выставок обычно публикуется в официальных печатных изданиях и в Интернете на информационных сайтах. Чтобы узнать обо всех правилах и условиях праздника, следует позвонить организаторам или связаться с ними по электронной почте.
Не стоит забывать, что в каждой фелинологической организации существуют свои правила оформления заявок на участие в выставках. Так, в большинстве американских ассоциаций в пункте «Дата рождения» принято писать сначала месяц, а затем число. Желательно заполнять бланк печатными буквами.
Заявку на участие в выставке обычно подают за 4 нед до ее начала; в заявочном листе указывают точные данные о животном и его владельце: клички выставляемого животного и его родителей, порода, окрас, пол, родословная, дата рождения, выставочный класс; клуб, в котором состоит владелец кошки; контактные телефоны; оценки, на которые владелец рассчитывает, выставляя своего питомца.
Если до дня проведения выставки данные изменились, например поменялся класс питомца или был осуществлен его перевод в другой окрас, следует предупредить членов выставочного комитета о необходимости внести изменения в оценочные листы, причем сделать это нужно до начала проведения экспертизы.
Заполненную заявку следует отослать по почте вместе со взносом. Лучше всего зарегистрироваться как можно раньше, потому что количество мест ограничено и организаторы имеют полное право не допустить опоздавших к участию в выставке. Когда все эти требования выполнены, представитель организации сообщает участнику, когда и где состоится выставка. Выяснив это, можно заняться подготовкой питомца к мероприятию.
Подавая заявку на участие в выставке фелинологической организации, членом которой владелец кошки не является, надо постараться прежде выяснить, лицензированы ли заявленные эксперты и где зарегистрирована выставка. Кроме того, следует узнать, засчитываются ли в родном клубе полученные от экспертов другого фелинологического общества титулы. Стоит также спросить у организаторов выставки, разрешено ли оставлять животных в своих клетках, если нет, то надо постараться выяснить размеры и конструкцию выставочных клеток, что позволит запастись драпировками нужного размера.
Следующее, что необходимо сделать для участия в выставке, – это ее оплатить. Кроме того, следует уточнить, когда будет проводиться выставка и какие документы нужно иметь при себе.
Когда все эти требования будут выполнены, представитель организации сообщит участнику точные сведения о том, когда и где состоится выставка. Выяснив это, можно заняться подготовкой питомца к мероприятию.
Лучше всего явиться на выставку за несколько часов до начала. Во-первых, кошка должна адаптироваться к перемене обстановки, а во-вторых, нужно успеть пройти ветеринарный осмотр. Перед началом мероприятия специалист внимательно оценивает физическое состояние каждого животного. Как уже неоднократно говорилось, кошки с любыми признаками заболевания не допускаются на выставку.
В этом случае владельцу выдается справка, где подробно указываются причины дисквалификации.
Если кошка благополучно пройдет ветеринарный осмотр, ее владелец получает пропуск и бирку с номером выставочной клетки, после чего занимает свое место в демонстрационном зале. Обычно все клетки предварительно дезинфицируются, но в целях предосторожности все же стоит подвергнуть ее дополнительной санитарной обработке.
При регистрации необходимо проверить правильность данных о кошке, внесенных в каталог выставки (здесь же будет дан график оценивания различных классов). Заметив ошибку, нужно сразу же сообщить членам оргкомитета, чтобы они успели внести изменения до начала экспертизы. Не сделав этого, владелец рискует лишить своего питомца наград и баллов, честно им заработанных.
Затем нужно оборудовать клетку всеми заранее подготовленными аксессуарами: установить поддон с наполнителем для туалета, положить подстилку, поставить миску с водой. Часто владельцам кошек разрешается украшать клетки занавесками, подушками, а на некоторых выставках в США участникам даже присуждаются специальные призы за самую красивую клетку.
После всех этих приготовлений можно поместить туда животное.
Во время проведения экспертизы владельцы животных обязаны покинуть выставочный зал. В каждой фелинологической организации существуют свои системы судейства, и разобраться в них подчас бывает непросто. Однако есть и некие общие правила, которым подчиняются все без исключения клубы.
Прежде всего экспертиза должна проводиться анонимно. Судья может оценивать животное только по данным, записанным в оценочных листах, которые, в свою очередь, составлены на основе параметров, указанных в заявках. Никакими другими сведениями он не располагает.
Участники выставки не имеют права изменять данные, содержащиеся в оценочных листах.
Если, к примеру, порода была указана неверно, животное оценивается согласно заявленной породе, и никак иначе.
Выставляемое животное должно быть здоровым
Как правило, судья не является ветеринарным врачом, а потому не может ставить диагноз. Тем не менее он имеет право дисквалифицировать котенка за такие очевидные симптомы, как наличие эктопаразитов, дефекты кожного и шерстного покровов и др. Кроме того, причинами дисквалификации являются различные генетические пороки – такие, как деформация скелета, черепная и лицевая асимметрия, косоглазие и др. Если же у эксперта возникли подозрения на какую-либо болезнь, он должен проконсультироваться с ветеринаром.
Как правило, на международных выставках присутствует распорядитель, который по очереди подносит каждую кошку к судьям. При этом эксперты имеют полное право отказаться от осмотра агрессивных животных, не позволяющих взять себя на руки.
В том случае, если оценка животного проводится на открытом судейском ринге (владелец сам приносит питомца на стол для экспертизы и наблюдает за действиями экспертов), надо стараться не приближаться к столу эксперта, это может помешать его работе. Не стоит задавать много вопросов и комментировать действия членов комиссии. Если все же без вопросов не обойтись, нужно стараться говорить негромким голосом, чтобы не напугать питомца. Не стоит заговаривать с судьей, если он сам не проявляет инициативы.
Нередко стюарды и эксперты выставки (иногда и владельцы) становятся объектом агрессии пушистых «моделей». Как правило, причиной подобного поведения является страх перед незнакомой обстановкой и людьми (это своеобразная оборонительная реакция), а также неизвестные раздражающие запахи. Агрессия, обусловленная второй причиной, характерна в большей степени для самцов, и внести какие-либо коррективы в их поведение практически невозможно.
Некорректное поведение владельца кошки по отношению к экспертам, членам выставочного комитета, стюардам и остальным экспонентам может послужить основанием для снятия животного с экспертизы и удаления владельца и его питомца с выставки.
Члены комиссии тщательно осматривают всех соревнующихся, вносят свои наблюдения в оценочные листы и голосуют, после чего выносят окончательное решение. Эксперты выбирают лучшее животное в каждой группе: длинношерстные (персы и экзоты), полудлинношерстные (сибирские, мэйн-куны и др.), короткошерстные (британские, американские, русские голубые, рексы и др.), а также породы восточной группы (сиамы и ориенталы).
По окончании экспертизы кошек возвращают владельцам. Помимо этого, участникам выдаются оценочные листы и дипломы, где записаны такие сведения, как кличка животного, порода, окрас, класс, в котором он экспонировался, и оценка.
Кошки, получившие оценки «отлично», получают право участвовать в конкурсе «Лучший на выставке», который проводится в конце мероприятия. Комиссия экспертов выбирает среди победителей лучшую кошку в каждой породной группе. И наконец, животные, удостоившиеся почетного звания «Лучший на выставке», соревнуются за титул «Лучший из лучших» в соответствующем возрастном классе.
Как правило, на специализированных выставках породистых кошек решаются вопросы о племенной работе: животные оцениваются в соответствии со стандартами своей породы, а полученные баллы указывают на возможность их использования как чистокровных в племенном разведении. Правом участия в племенной работе обычно наделяются коты, получившие оценку «отлично» (Чемпион), и кошки, оцененные по шкале «очень хорошо»; все остальные питомцы причисляются к категории обычных домашних кошек. Породистые питомцы получают разводную оценку, только достигнув 10-месячного возраста и начав выставляться в открытом классе. Следовательно, участие в выставке котят до 10 мес – добровольное дело хозяина, а старше этого возраста – обязательное для питомцев, предназначенных для племенного разведения.
Судейство возлагается на судей клубной и международной категорий. От категории судейства зависит, насколько долго имя питомца будет стоять в плане племенного разведения клуба, членом которого является его владелец: так, оценка международного судьи сохраняется на 2 года, а местного эксперта – на 1 год. В первом случае животное допускается к вязке 4 раза, во втором – всего 2. Чемпионы и обладатели более высоких титулов не нуждаются в подтверждении оценки.
По окончании выставки хозяину каждого экспонируемого животного выдается оценочный лист с информацией о проведенной экспертизе, оценкой, подписью судьи и штампом (печатью), а также диплом выставки, где указано ее точное название, дата и место проведения. Эти документы имеют важное значение для дальнейшего участия питомца в выставках международного уровня и племенном разведении.
В соответствии с правилами международной организации WCF выделяют 20 выставочных классов, первые 4 из которых являются почетными.
Класс 1. Чемпион Мира (World Champion);
Класс 2. Премиор Мира (World Premier);
Класс 3. Гран-Чемпион Европы (Grand Champion of Europe);
Класс 4. Гран-Премиор Европы (Grand Premier of Europe);
Класс 5. Чемпион Европы (Champion of Europe);
Класс 6. Премиор Европы (Premier of Europe);
Класс 7. Международный Гран-Чемпион (Grand International Champion);
Класс 8. Международный Гран-Премиор (Grand International Premier);
Класс 9. Международный Чемпион (International Champion);
Класс 10. Международный Премиор (International Premier);
Класс 11. Чемпион (Champion);
Класс 12. Премиор (Premier);
Класс 13. Открытый класс, с 10 мес (open class);
Класс 14. Класс кастратов, с 10 мес (neuter class);
Класс 15. Класс молодых, 6–10 мес (junior class);
Класс 16. Класс котят, 3–6 мес (kitten class);
Класс 17. Класс пометов, 10–13 нед (litter class);
Класс 18. Класс новичков (novice);
Класс 19. Класс определения окраса (color definition class);
Класс 20. Класс домашних кошек (pet cat class).
Кульминацией праздника является Best in Show (BIS). На этом шоу сравниваются все группы породы и выбираются самые лучшие их представители, присутствующие на этой выставке. Победителям присуждаются кубки и призы. После этого шоу кошкам вручаются дипломы с полученными на выставке оценками.
Тем, кто решил заняться племенной работой, прежде всего нужно знать все о цикле размножения кошек, о том, как у кошек протекает беременность и проходят роды, а также как лучше выбрать партнера для вязки.
Многие представители семейства кошачьих становятся половозрелыми, то есть способными к выработке зрелых яйцеклеток и сперматозоидов и воспроизведению потомства, в возрасте от 7 до 9 мес. Это зависит от ряда причин: условий содержания, потребляемой пищи, пола животного (у самок возраст половой зрелости наступает в 6–8 мес, у самцов – в 8–10 мес) и др.
Большинство кошек впервые спариваются в 10–12-месячном возрасте, однако высокопородных кошек, предназначенных для племенного разведения, допускать к партнеру следует не ранее чем в 16–20 мес. Более ранняя вязка чревата появлением у самки нездорового потомства; риск рождения котят с аномалиями в развитии увеличивается и в том случае, когда беременность наступает только после 3-й вязки. После рождения котят кошка должна восстановить здоровье, силу и энергию, потраченные ею на вынашивание, роды, а затем выкармливание котят. Именно поэтому владельцы никогда не допускают ее покрытия во время первой течки, наступившей после родов, когда она уже не кормит котят.
Как правило, половозрелые самцы пребывают в состоянии постоянной готовности к спариванию, самки же требуют его лишь во время течки. Пик половой активности кошек приходится на весенние и летние месяцы, когда увеличивается световой день и создаются благоприятные условия для появления на свет котят.
С наступлением течки, продолжительность которой составляет примерно 7 дней, самки становятся более ласковыми, они начинают громко кричать, ползать на полусогнутых лапах, приподнимая вверх заднюю часть тела, тереться головой и шеей о предметы интерьера или о ноги домочадцев.
Также у них отмечается набухание половых органов (вульвы) и выделения из них. Если наступает оплодотворение, все признаки течки проходят в течение последующих 12 ч.
Следует отметить, что кошки входят в группу видов, у которых овуляция происходит в момент спаривания. Подобное характерно также для норок, хорьков, кроликов, белок. В результате спаривания выделяется лютеинизирующий гормон, уровень которого зависит от количества спариваний и периода течки и определяет количество следующих овуляций, происходящих примерно через 30–48 ч после спаривания.
Прежде чем заняться племенной работой, необходимо четко сформулировать цель, ради которой собираются начать дело. Заводчик может столкнуться со множеством проблем: гибелью кошки во время родов или в послеродовой период, искусственным вскармливанием и уходом за осиротевшими котятами.
Кроме того, нужно продумать, есть ли возможность посвятить достаточное время уходу за кошкой, перенесшей кесарево сечение, а также взять на себя заботы о новорожденных до того времени, когда мать вновь сможет ухаживать за ними.
Хозяин должен быть готов в случае, если родятся котята с пороками развития – такими, как заячья губа или волчья пасть, – принять решение об их умерщвлении. Заводчик должен уметь справляться с любыми трудностями, будь то лечение животных или большие материальные затраты.
Приобретая породистую кошку, заводчик надеется, что свои затраты он сможет окупить благодаря реализации котят. Но это не всегда может получиться, поэтому прежде всего необходимо предвидеть и учесть все затраты на содержание и уход за животным. Это могут быть расходы на прививки от заболеваний, плата за покрытие кошки, оплата услуг ветеринара, покупка принадлежностей (посуда и другие аксессуары), расходы на выращивание котят до того возраста, когда их можно будет реализовать.
Необходимо также учитывать спрос на кошек данной породы на текущий период и наличие потенциальных клиентов.
На первых порах заводчик может столкнуться с трудностями в вопросе реализации котят. Сначала, не имея постоянных клиентов, которым нравятся котята именно этой линии разведения, нужно будет для привлечения клиентуры давать рекламные объявления. Возможно, быстро найдутся покупатели, но может сложиться и другая ситуация. Нужно быть готовым к тому, что от заказа на котенка неожиданно откажутся, договорившийся о покупке клиент так и не появится или уже взятого котенка принесут обратно из-за обнаружившихся непредвиденных обстоятельств, мешающих содержанию котенка.
Если все перечисленные трудности не пугают будущего заводчика, встает вопрос о выборе производителя. Производители различаются по уровням требований к условиям спаривания.
Коты, спаривающиеся практически с любой предлагаемой кошкой, если только она не относится к родственной коту линии разведения, – это так называемые свободные коты.
Коты, спаривающиеся с ограниченным кругом животных по специальной договоренности, – лимитированные племенные коты. Есть коты, которых допускают к вязкам с кошками только внутри своей линии разведения или вяжут исключительно с кошками своего питомника. Эти коты недоступны.
Обычно самку приводят к выбранному самцу, а не наоборот. Но прежде, чем свести производителей, необходимо проверить состояние здоровья животного, а также выяснить, не были ли пропущены сроки вакцинации от опасных заболеваний, проводящейся ежегодно. Иногда вакцинацию проводят примерно за 2–3 нед до вязки, что, по мнению некоторых ветеринаров, дает новорожденным напряженный колостральный иммунитет.
Все заводчики строго следят за тем, чтобы их племенные коты находились в отличной физической форме. Они ограничивают количество вязок, чтобы не подвергать животное излишним перегрузкам. Разумеется, они не допустят вязку с кошкой, если у них появятся сомнения в ее здоровье. Чтобы не подвергать своего питомца риску заражения какой-либо болезнью во время покрытия, они могут попросить хозяина кошки тщательно проверить состояние здоровья его питомицы.
Как правило, все владельцы, к которым привозят кошек для спаривания, настаивают на полном их обследовании. Серьезную угрозу заражения представляет вирус лейкемии кошек, поэтому так важно убедиться в здоровье кошки, проведя обследование на выявление этого смертельного вируса. Необходимо, чтобы анализ был сделан незадолго до покрытия кошки. Прививка от лейкемии делается за 21 день (или раньше) до спаривания. Иногда разные прививки совмещают, делая их в один день разными шприцами. Кроме того, кошка должна быть обследована на вирус иммунодефицита (он не заразен для человека).
Помимо физического состояния, заводчика, скорее всего, будет интересовать и происхождение кошки, и темперамент, и характер, и то, как она обычно ведет себя в стрессовых ситуациях. Спаривание может происходить как в условиях клетки (в загоне, в вольере), так и в других подходящих условиях. На этот счет нет никаких правил. При этом важно обеспечить кошке безопасность на период ритуальных ухаживаний непосредственно до момента покрытия.
Желательно, чтобы владелец кошки обязательно присутствовал при ее спаривании, чтобы успокоить животное и в случае резкой агрессивной реакции его питомицы на процесс покрытия не допустить, чтобы кот и его владелец пострадали от ее когтей и зубов.
В жизни племенной кошки очень важным моментом является первая вязка, поэтому, если кошка еще никогда не спаривалась, для первой вязки следует выбрать обязательно опытного и надежного производителя, несмотря на то что он обойдется намного дороже кота, у которого нет достаточного опыта в качестве производителя.
Не стоит удивляться, если, принеся в дом кота свою кошечку, владелец неожиданно обнаружит, что у нее прекратилась течка. Это реакция на поездку или пребывание в незнакомом месте, своеобразное проявление стрессового состояния.
Для племенного разведения подходят только чистопородные животные
Набор характеристик производителя определяет, насколько высоко должны оплачиваться его услуги. Здесь учитываются такие факторы, как происхождение кота, его окрас, типичность, эмоциональность и характер, участие и победы в выставках, племенные свойства и место, где он проживает.
Случается, что заводчик желает получить в качестве оплаты за вязку алиментного котенка, при этом составляется контракт в устной или письменной форме, если такое предложение устраивает обе стороны.
Если составляется письменный контракт то в нем должно быть ясно указано время, проведенное кошкой у заводчика, достаточное для того, чтобы гарантировать оплодотворение. Определяется также, какую сумму владелец кошки должен выплатить заводчику за услуги племенного кота-производителя. В контракт входят пункты, где оговариваются различные ситуации, которые могут возникнуть. Например, сюда можно отнести случаи рождения мертвых котят или так называемую пропустовку кошки.
Если обследование не выявило у кошки гинекологических нарушений или заболеваний то проводится повторное покрытие, причем оно делается бесплатно.
На второй день после появления первых признаков готовности кошки к спариванию владелец кошки должен связаться с владельцем производителя и договориться о возможности доставки своей любимицы к нему. Перевозить животное следует в корзине для перевозки кошек. Корзину надо сразу расположить именно в том месте, которое специально отведено заводчиком. Кошка должна спокойно ознакомиться с новыми запахами и запахом будущего партнера, а затем и с ним самим.
С этого момента начинается период ухаживания, длительность которого зависит не только от темперамента животных, но и от участия кошки в вязке. Если кошка нервничает то нужно ее успокаивать, ласково с ней разговаривая и поглаживая ее. В случае агрессии или даже драки с партнером опытные заводчики рекомендуют накинуть на кошку одеяло или прибегнуть к такому орудию, как щетка. Действовать нужно очень осторожно, так как повреждения и травмы, которые может нанести разъяренное животное, бывают весьма существенны.
Знакомство, ухаживание и, наконец, спаривание обычно занимают 4–5 дней. Насколько легко пройдет процесс покрытия, зависит от индивидуальных особенностей животных. Как правило, заводчик допускает кота к кошке только тогда, когда он может присутствовать и наблюдать развитие их отношений, чтобы убедиться, что покрытие произошло. Например, днем пару соединяют, а на ночь кошку переводят в другое помещение. Если владелец занят в дневные часы, животных сводят вечером.
Достаточным периодом времени между спариваниями, по мнению многих владельцев, занимающихся разведением кошек, является период 1–1,5 года.
Перед тем как приступить к спариванию, кот осторожно обходит кошку по кругу. Он обнюхивает ее и мяукает. Кошка в свою очередь призывает кота мурлыкающими звуками и становится в особую позу, припадая на передние лапы.
Кошка топчется на месте или постепенно разворачивается к коту, подставляя ему заднюю часть тела и отводя хвост в сторону.
Кот подступает к ней то с левой, то с правой стороны, обнюхивая петлю. Наконец, он захватывает кошку зубами за загривок и подминает под себя. Кошка делает встречное движение, предоставляя партнеру свободу действий.
Процесс покрытия занимает очень небольшой отрезок времени, считанные секунды, после чего кот спрыгивает с кошки и старается уйти подальше. Кошка в момент разъединения кричит, а затем, мурлыкая, падает на спину и катается по полу. Особенность поведения кошки в этот момент такова, что она становится опасной для кота и готова яростно наброситься на него.
Пройдет немного времени, и спаривание повторится, после того как кошка снова примет позу и начнет призывать кота. Чтобы оплодотворение действительно произошло, необходимо дать питомцам возможность спариваться на протяжении 1–2 дней, поскольку один половой акт может оказаться безрезультатным. И все же при благоприятном стечении обстоятельств беременность у кошек наступает уже во время первого совокупления.
После успешного покрытия необходимо осмотреть животных, особенно шею кошки, и выяснить, нет ли там ранений, которые мог нанести ей недостаточно опытный и слишком темпераментный партнер. Если обнаружатся небольшие раны и следы зубов, необходимо обработать их антисептиком, если раны более серьезные, стоит обратиться к ветеринару.
Беременность – особый период в жизни кошки. Длительность его отсчитывается со дня, когда кошка была покрыта, до дня родов.
Рекомендуется периодически показывать кошку ветеринару. Обследование позволит убедиться в том, что беременность протекает нормально. Кроме этого, ветеринар даст необходимую информацию о том, какая помощь понадобится кошке при родах и какой уход потребуется за новорожденными.
Как правило, период беременности у кошек составляет 63–66 дней, но бывают и исключения. Котята, рожденные раньше 58-го дня, будут нежизнеспособными. Когда роды не наступают и после 68 дней, следует обратиться к ветеринару.
Первыми признаками наступившей беременности являются снижение активности и утренняя слабость, сопровождаемая иногда тошнотой. В таком состоянии кошка пребывает примерно в течение 10 дней после успешного спаривания. В это время нужно быть предельно внимательным к ней: кошка очень уязвима, у нее даже может случиться выкидыш.
Через 3 нед обнаруживаются внешние признаки беременности: соски кошки несколько увеличиваются в размерах и розовеют, половые органы набухают, изменяются аппетит и вкусовые пристрастия. Не стоит удивляться, если вдруг кошка начнет отказываться, например, от любимой рыбы, можно попробовать перевести ее на мясной рацион, однако не надо забывать при этом добавлять в еду кальций и витамины, которые посоветует приобрести ветеринарный врач.
Нередко во время беременности у кошек меняется характер. Многие самки становятся более дружелюбными и ласковыми: возможно, кошка начнет ходить за хозяином по пятам, требуя к себе больше любви и внимания; вполне вероятно, что материнский инстинкт заставит ее проявлять заботу о других животных, обитающих в доме. Может случиться и такое, что некогда милая, общительная кошечка станет агрессивной. Если в доме несколько питомцев, следует постараться поместить ожидающую потомство кошку в отдельную комнату.
Как правило, по прошествии 4–5 нед эмбрионы увеличиваются в размерах настолько, что легко обнаруживаются при ощупывании живота, однако с точностью определить количество плодов не представляется возможным. При проведении данной процедуры следует быть очень осторожным, так как сильное или резкое нажатие на область брюшной полости может спровоцировать выкидыш.
Беременной кошке нужен покой
На 6-й нед многоплодной беременности живот кошки становится очень большим. Дело в том, что в этот период эмбрионы растут очень быстро, заполняя собой все свободное пространство полости матки матери, однако определить количество котят путем прощупывания все так же проблематично.
На 7-й нед беременности котята начинают подавать признаки жизни, в это время можно не только прощупать их головки, но и ощутить шевеление, положив руку на живот кошки.
Однако проводить данную процедуру следует осторожно. Грубая неумелая пальпация может нанести большой вред здоровью животного, повредив околоплодную оболочку, что приведет к выкидышу. Кроме того, при отсутствии опыта плод легко можно спутать с другими внутрибрюшными органами. Будущая мать в этот период времени становится беспокойной, это связано в первую очередь с поисками места для родов.
Последняя неделя беременности сопровождается увеличением у самки молочных желез, кошка становится малоактивной, иногда отмечаются выделения из половых органов. Большой живот мешает кошке приводить себя в порядок, особенно в области ануса, и она с радостью примет помощь.
Иногда на 3-й и 6-й нед беременности у кошек начинается течка, вызываемая недостаточной выработкой гормона прогестерона. Если в это время произойдет спаривание и наступит оплодотворение, может наблюдаться явление суперфетации, то есть в матке кошки окажутся разновозрастные эмбрионы. Все котята могут появиться на свет в одно и то же время, при этом те, что были зачаты позже, окажутся недоношенными (обычно они погибают); но иногда малыши из второго помета рождаются позже первых и выживают.
У кошек, так же как и у людей, бывает ложная беременность; в этом случае при наличии всех признаков беременности развития зародыша не происходит. Случаются и выкидыши, причинами которых нередко становятся маточная инфекция, слабость эмбриона и грубое обращение с беременной кошкой.
Для большей уверенности в благополучном исходе спаривания, вынашивания и родов ветеринарным врачом проводится проверка состояния здоровья кошки, чтобы какие-либо отклонения или нарушения не оказали отрицательного влияния на спаривание и роды. Спустя 2–3 нед со дня покрытия проверочный осмотр можно повторить. Врач расскажет владельцу о состоянии животного и, если потребуется, сможет использовать дополнительные методы для установления диагноза.
Чтобы избежать риска травм, не следует разрешать кошке на поздних сроках беременности прыгать с высоты, играть с животными и детьми. Центр тяжести у кошки смещается, и удерживать равновесие ей становится значительно труднее, поэтому еще до беременности не надо позволять животному забираться на высокую мебель, чтобы подобная привычка не возникала.
Для лечения кошек во время беременности нельзя применять многие лекарственные средства: противоглистные препараты, инсектициды (средства против блох), антибиотики и некоторые гормональные препараты. Некоторые лекарства особенно токсичны, например применяемые от ленточных глистов. Без вреда в этот период можно давать дронцит.
Применяемые при вирусных респираторных заболеваниях, и при панлейкопении живые вирус-вакцины совершенно противопоказаны беременным животным. Поэтому при возникновении каких-нибудь проблем со здоровьем кошки и перед выбором лекарства в период вынашивания необходимо обратиться к ветеринару. Полезно показать животное ветеринару за 7–8 дней до родов. Обследование позволит убедиться в том, что беременность протекает нормально. Кроме этого, врач даст необходимую информацию о том, как должны протекать роды и какой уход потребуется за новорожденными.
Местом, где кошки охотно рожают и которое удовлетворяет всем требованиям, является ящик, если он находится в затемненном, тихом, сухом и теплом помещении. Такой ящик легко соорудить из картонной коробки. Ее размеры не должны препятствовать свободному передвижению животного и должны составлять в среднем 50 см в ширину и высоту при 60 см длины.
Очень удобен ящик многоразового использования. На стенках в нем делают полки 5 см шириной, на 5-сантиметровой высоте над полом. Это простое устройство защитит котят от возможной травмы в том случае, если кошка случайно неудачно ляжет и возникнет опасность, что она придавит малышей.
Благодаря полкам котята приобретают своеобразное убежище, в которое они инстинктивно заползают.
Для того чтобы роды прошли успешно, кошка должна рожать в тихой, спокойной и привычной для нее обстановке. Нужно, чтобы это происходило дома, в отсутствие посторонних людей и животных, иначе роды могут задержаться и приостановиться.
Дно ящика следует выстлать несколькими слоями чистых газет. Они поглощают влагу и запахи, а также позволяют кошке удовлетворить инстинкт копания, проявляющийся в процессе устройства гнезда. Легко сминаемые широкие подстилки не следует использовать, так как маленькие котята могут завернуться, запутаться и задохнуться в них. По этой же причине неприемлемы подстилки из сена. Вдобавок к этому соломенная пыль, попадая в дыхательные пути, может вызвать их аспирацию.
Сырость и холод в гнезде – наиболее опасные условия, при которых часто происходит гибель котят. Напротив, животные прекрасно себя чувствуют, если в коробке чисто и сухо. Для того чтобы контролировать температуру в гнезде, на дно коробки помещают термометр.
Постоянная температура, поддерживаемая в течение 1-й нед жизни котят, должна равняться 29 °С. Каждую неделю ее нужно снижать на 3 °С, доводя таким образом до 21 °С. Если нет возможности поддерживать определенную температуру с помощью кондиционера или терморегулятора, то для обогрева применяются мощные инфракрасные лампы (250 Вт). Если они не вмонтированы в рефлектор, то подвешиваются на небольшой высоте над ящиком.
Во время родов нужны будут чистые полотенца, большое количество чистых газет, куски мягкой ткани (например, фланели или марли) и ножницы с тупыми концами.
Все названные предметы должны быть не просто чистыми, а стерильными; рекомендуется также запастись пакетами для мусора.
За 3–4 дня до родов кошка становится беспокойной, она начинает ходить за хозяином, температура ее тела понижается до 36–37 °С. Эти признаки должны заставить хозяина произвести следующие приготовления: надо аккуратно обстричь шерсть вокруг сосков и вульвы кошки.
С приближением дня родов кошка начинает все больше нервничать, в это время она может начать царапать и рвать бумагу в приготовленном для нее и котят ящике, жалобно мяукать, отказываться от еды; кожа на ее животе уплотнится, и станет заметным передвижение котят вниз.
Чистоплотность животного в этот период значительно возрастает. В поведении кошки могут проявиться раздражительность, беспокойство, выражающиеся в напряженных поисках уютного места для гнезда. Кошка может забираться в шкафы, в ящики с бельем, в чулан, в ящик для обуви и даже в кровать хозяйки. Вне дома (в саду, во дворе) возбужденное животное роет гнездо, ищет укромное, уединенное место.
Это и есть самый удобный момент, чтобы показать кошке приготовленный ящик для родов. Для того чтобы освоиться на новом месте, животному необходимо некоторое время. Как правило, кошка с удовольствием устраивается в коробке, где ей уже приходилось рожать.
Бывает, что роды произошли в другом, не слишком удачном, с точки зрения хозяев, месте. В таком случае, не теряя времени, сразу после того, как все котята родились, их нужно перенести в подготовленный ящик.
Примерно за 1 ч до появления на свет первого котенка у кошки начинаются схватки, из ее влагалища выделяется слизь, свидетельствующая о скором рождении малышей. Обычно первый котенок появляется через 15 мин после начала родов, а остальные – с интервалом в 5–30 мин, хотя бывают довольно значительные отклонения от этого времени. Средняя продолжительность родов составляет 2–6 ч. В промежутках между схватками можно попытаться напоить ослабленную кошку ежевичным чаем или молоком, это придаст ей сил.
Большинство кошек рожают лежа на боку, но есть и такие, которые предпочитают делать это стоя или сидя.
Весь процесс родов принято разделять на 3 этапа. Во время 1-го периода раскрывается шейка матки и родового канала. 2-й период – появление котенка. К 3-му периоду относят рождение последа. Нормально протекающие роды не требуют вмешательства человека, они протекают естественно.
Первый период довольно длительный, он может продолжаться 12 ч (иногда и больше). Дыхание животного учащается, кошка мурлычет в такт непроизвольным сокращениям матки. Поведение кошки беспокойное, она неожиданно поворачивается, как будто стремится укусить основание своего хвоста, принимается копать пол, тужится, может жалобно мяукать.
В это время плоды в результате поочередного сокращения рогов проталкиваются в матку. При сильных сокращениях матки 1-й плод продолжает продвижение к шейке, которая все больше расширяется, пропуская его.
В результате сокращения мышц живота плод продолжает свое движение и попадает во влагалище.
Во 2-й период родов наблюдается появление амниона между губами вульвы. Его разрыв сопровождается истечением из него амниотической жидкости, имеющей желтоватый цвет. Эта жидкость помогает прохождению плода, смазывая проход, после чего в течение нескольких минут котенок рождается.
Как правило, котята выходят из материнского чрева головкой вперед, но иногда в результате ягодичного предлежания они рождаются вперед лапами, и в этом случае кошке и котенку потребуется помощь: обернув чистым полотенцем тело малыша, нужно осторожно двигать его на себя, стараясь попадать в такт схваткам рожающей кошки. Нельзя тянуть новорожденного за лапы или за хвост – неосторожным движением можно повредить их; не следует нажимать на живот кошки – от этого могут пострадать еще неродившиеся малыши.
Как только вышла головка, остальная часть плода очень быстро выскальзывает. Только что родившийся малыш должен потянуться, сделать вдох. При нормально протекающих родах котенок появляется на свет в течение 1–2 мин, после этого мать разрывает околоплодную оболочку и путем вылизывания стимулирует дыхание новорожденного.
Особенно интенсивно она вылизывает нос и пасть малыша, прочищая их для дыхания. Первый резкий вдох расправляет крошечные легкие, после чего котенок может дышать самостоятельно. Если пуповина сохранилась, то связь новорожденного с матерью продлится до рождения плаценты.
В течение последующих 10–15 мин кошка должна перегрызть пуповину. Важно проследить, чтобы кошка не перегрызла ее слишком близко (не ближе 2,5 см) к животу котенка, в противном случае у него может возникнуть пупочная грыжа, кровотечение. Кошка умеет перетирать пупочный канатик зубами таким образом, что кровеносные сосуды растягиваются и частично перекручиваются. Благодаря этому кровотечения не возникает.
В 3-м периоде родов после появления каждого новорожденного через небольшой промежуток времени происходит сначала отделение плаценты, затем ее выход. Часто инстинкт подсказывает кошке съесть плаценту.
О полном отделении последа свидетельствуют темно-красные или красно-коричневые выделения. Если послед отделился неполностью, в половых органах кошки развивается инфекция, сопровождаемая появлением через 2–3 дня после родов выделений зеленоватого или коричневого цвета (то же отмечается и при наличии в матке погибшего плода).
Часто инстинкт подсказывает кошке съесть плаценту. Это действие не является в домашних условиях строго необходимым, и разрешать или не разрешать съедание всех или части последов – вопрос выбора хозяина.
После рождения всех котят кошка укладывается на бок, и малыши, инстинктивно находящие соски, принимаются сосать молозиво, которое является необыкновенно питательным продуктом, содержащим необходимые антитела. Процесс сосания стимулирует маточное сокращение и выделение молозива.
Обычно в помете кошки бывает от 1 до 6 котят, причем количество новорожденных не зависит от сроков оплодотворения, хотя, как уже говорилось ранее, при неправильно выбранном периоде течки самка может отвергнуть партнера и оплодотворения не произойдет.
На численность котят в помете не оказывает влияния количество спариваний, в наибольшей степени это зависит от возраста и степени физической готовности кошки к воспроизводству потомства.
Самки, рожающие впервые, отличаются низким уровнем плодовитости, в их помете присутствует большее количество мертворожденных котят, нежели в пометах более взрослых кошек.
Как правило, плодовитость кошки увеличивается к 5 – 7-му окотам, но в последующие годы репродуктивная функция снижается, хотя известны случаи, когда кошки рожали здоровых котят и в 10-летнем возрасте.
Уход за новорожденными котятами
Для малышей и кошки необходимо организовать укромный уголок. Подстилку нужно будет регулярно менять. В комнате не должно быть сквозняков, лишнего шума и слишком яркого освещения. Поскольку терморегуляторные способности у котят не развиты (они находятся в большой зависимости от материнского тепла), необходимо постараться поддерживать в помещении оптимальную температуру (21–23 °С). Если в помещении слишком холодно, надо включить обогреватель, но ни в коем случае не проветривать душную комнату, поскольку сквозняк может негативно отразиться на здоровье малышей. При необходимости кошка сама уйдет от детенышей, чтобы дать им возможность охладиться. Следует учитывать, что самка не захочет надолго покидать своих котят, поэтому нужно поставить емкости для еды и питья и ванночку для туалета поближе к месту обитания кошачьего семейства.
У некоторых кошек, особенно молодых и рожающих впервые, после родов могут возникнуть проблемы со вскармливанием, взаимоотношениями с котятами и др. Хозяин в этот период должен обеспечить кошке максимум заботы и внимания.
Новорожденные котята, если они здоровы, практически все время спят. Проголодавшись, они просыпаются и отыскивают сосок, запоминая его запах. Новорожденный проводит за каждым приемом пищи приблизительно по 45 мин.
Заботливая мать следит, чтобы покой котят не нарушался. Она охраняет гнездо и ухаживает за котятами. Тщательно вылизывая своих малышей, она поддерживает чистоту их шерстки. Кроме того, когда мать вылизывает область выделительных органов котят, происходит рефлекторная активизация их деятельности и опорожнение прямой кишки и мочевого пузыря малышей.
Как известно, котята появляются на свет слепыми. Через 8–10 дней после рождения у них открываются глаза, однако способными различать предметы малыши становятся лишь на 5–10-й день после этого. В том случае, когда глазки не прорезываются, можно попробовать в течение нескольких дней промывать их с помощью ватных тампонов, смоченных в теплой воде.
В первое время у всех малышей бывают голубоватые глаза. Пигментация начинается только по прошествии 3 нед, при этом цвет глаз окончательно устанавливается к 9–12-й нед.
Котята породы рэгдолл
Котята рождаются с плотно закрытыми ушками, которые приоткрываются на 5–8-е сут. Через 3 нед ушки поднимаются.
Пол котенка надежнее и проще определить по прошествии некоторого времени после рождения, хотя при наличии опыта это можно сделать и у только что родившихся котят.
Первые попытки вставать на лапы наблюдаются на 18-е сут. На 21-е сут после рождения котята начинают ходить. В этот период они уже способны самостоятельно есть пищу из блюдца. С 25-го дня котята ориентируются в окружающей обстановке благодаря слуху и зрению.
Через 3–4 дня после рождения котят уже можно брать на руки и гладить по животику. Это благоприятно сказывается на их психическом состоянии: малыши вырастают общительными, эмоционально уравновешенными, в дальнейшем они будут спокойно переносить присутствие рядом незнакомых людей.
Кошки – заботливые матери, они будут ухаживать за своими малышами до тех пор, пока те не подготовятся к самостоятельной жизни. Как правило,с первых же часов после родов самки начинают кормить своих детенышей молоком, содержащим множество ценных микроэлементов. Данный продукт будет основой питания котят до тех пор, пока у них не начнут появляться молочные зубы. С этого времени в их суточный рацион следует вводить дополнительные продукты, однако осуществлять переход ко взрослой пище следует постепенно. Сначала следует заменить материнское молоко козьим, разведенным сухим или сгущенным, как только котята привыкнут к этой пище, можно ввести в их рацион каши, творог и яичные желтки, немного позже малышей можно переводить на твердую пищу.
Иногда у кошек, особенно первородящих, не хватает молока на всех котят, особенно, если их много. Поэтому важно уделять внимание калорийности питания, а также его сбалансированности.
Изменения в питании значительно отразятся на образе жизни котят: они начнут больше двигаться, играть друг с другом. Именно в это время их нужно приучить к кошачьему туалету. Обычно проблем с этим не возникает, поскольку, наблюдая и повторяя все за матерью, малыши быстро приучаются к пользованию собственным туалетом.
9. Профилактика и лечение основных заболеваний
Владельцы домашних кошек должны иметь представление о самых необходимых мерах профилактики и борьбы с различными заболеваниями. Правильное питание и тщательный уход за домашним питомцем также помогут сохранить его здоровье и уберечь животное от многих несчастных случаев.
Хозяину кошки, прежде всего, следует позаботиться о том, чтобы ей были сделаны все необходимые прививки. Это особенно важно в том случае, если питомец свободно гуляет или находится в контакте с другими животными.
Всем домашним кошкам в обязательном порядке нужно вводить вакцину против бешенства; первую вакцинацию проводят в возрасте 3 мес. Котенку в возрасте 8 нед делают прививки против лейкемии, а также вводят FIE-, FVR– и FCV-вакцины.
Следует регулярно показывать животное ветеринару. Специалист определит, не страдает ли кошка каким-либо заболеванием, и в случае необходимости окажет ей помощь.
Владелец кошки обязательно должен знать симптомы, наличие которых говорит о болезни животного. Потеря аппетита, жажда, вялость и апатия, стесненные движения конечностей, твердый или вздутый живот, покраснения внутренней поверхности ушной раковины, тусклая шерсть и повреждения поверхности кожи, обильное слюноотделение и слезотечение, повышенная температура, выпадение мигательной перепонки, гнойные выделения из носа, глаз и ушей, кашель и чиханье, частое мочеиспускание, следы крови в экскрементах, рвота, понос или запор – вот основные признаки нездоровья кошки, и игнорировать их не следует. Если животное без видимой причины меняет привычное поведение, это также может быть следствием какого-либо заболевания.
Инвазионные, или паразитарные, болезни встречаются у кошек довольно часто. Возбудителями этих заболеваний являются гельминты (плоские, ленточные и круглые черви, паразитирующие в тканях и органах животных), паукообразные (клещи) и насекомые (блохи, вши, власоеды). В зависимости от этого инвазионные болезни подразделяются на гельминтозы, арахнозы и энтомозы.
Снижение двигательной активности может быть симптомом заболевания
Кошка может заразиться инвазионным заболеванием через желудочно-кишечный тракт (алиментарным путем), через кожу и слизистые оболочки (контактным путем), внутриутробно (от больной матери), а также через укусы клещей.
Владелец кошки обязан соблюдать определенные меры профилактики паразитарных заболеваний. Нельзя допускать контактов животного с возможными переносчиками и промежуточными хозяевами паразитов. Все предметы ухода за котенком должны содержаться в чистоте. Мясо и рыбу необходимо тщательно обрабатывать, а зараженные продукты уничтожать. Заболевших животных следует немедленно изолировать и своевременно проводить дегельминтизацию. Кроме того, в зоомагазинах имеется широкий выбор ошейников и расчесок, обладающих инсектицидным действием.
Так же как и другие животные, кошки в большой степени подвержены различным инфекционным заболеваниям. Эти болезни вызываются патогенными микроорганизмами (бактериями, вирусами, микроскопическими грибами) и, как правило, легко передаются от одного животного другому.
Болезнетворные микроорганизмы проникают в организм кошки из внешней среды, где они в течение долгого времени сохраняют жизнеспособность.
Заражение происходит несколькими путями: через желудочно-кишечный тракт, через органы дыхания или через поврежденный кожный покров и слизистые оболочки.
При благоприятных условиях патогенные микробы активно размножаются в организме животного, вызывая нарушение функций жизненно важных органов и интоксикацию организма.
Содержание кошек в домашних условиях привело к значительному ослаблению иммунитета к инфекциям. Кроме того, развитию инфекционных заболеваний у кошек способствуют такие факторы, как переохлаждение, перегревание, переутомление и неполноценное питание. Поэтому для того, чтобы уберечь своих питомцев от болезней, владельцы должны строго соблюдать правила зоогигиены.
Способы введения лекарственных средств
Основной терапевтической процедурой при лечении большинства заболеваний является введение различных лекарственных препаратов. Заставить животное проглотить таблетку очень непросто, и порой приходится применять силу. Для этого нужно широко раскрыть рот кошки, положив одну руку на верхнюю челюсть, а другой оттянув вниз нижнюю, а затем вложить таблетку как можно глубже.
Если же животное наотрез отказывается принимать лекарство таким способом, можно давать его в жидком виде или добавлять в пищу.
Особое внимание следует уделять уходу за больной кошкой. Помимо соблюдения рекомендаций ветеринара, нужно создать животному условия, способствующие выздоровлению. Больному животному требуется сбалансированное питание, обильное питье, а также теплое и спокойное место для отдыха, скрытое от посторонних глаз.
При лечении многих простудных заболеваний, а также болезней глаз и ушей часто приходится вводить лекарственные препараты в нос, глаза и ушные каналы кошки с помощью пипетки. Во всех этих случаях после выполнения процедуры нужно в течение нескольких минут подержать животное в таком же положении, чтобы лекарство проникло внутрь.
В некоторых случаях требуется сделать кошке клизму. Чаще всего эта процедура проводится для того, чтобы очистить кишечник животного, а также ввести лекарственный раствор или питательные вещества. Как правило, температура жидкости, используемой для клизмы, соответствует температуре тела кошки. При запорах она должна составлять примерно 20 °С, а при спазмах кишечника – 40–45 °С. В любом случае объем жидкости должен быть не более 100 мл.
Жидкость вводят в кишечник кошки через анальное отверстие с помощью резиновой спринцовки. Наконечник должен быть достаточно мягким; рекомендуется смазать его вазелином. Желательно выполнять эту процедуру как можно медленнее: это способствует лучшему удержанию жидкости в кишечнике. После этого следует на несколько минут слегка прижать хвост к анальному отверстию кошки, чтобы жидкость не вытекла раньше времени.
При ранах, воспалениях и абсцессах, а также в качестве обезболивающего и жаропонижающего средства больным кошкам часто назначают компрессы. Они бывают двух видов: холодные и согревающие. Для сухого охлаждения применяют резиновые грелки со льдом. Чтобы сделать влажный холодный компресс, необходимо взять кусочек ткани, хорошо впитывающей жидкость (например, марли), смочить его в холодной воде, отжать и наложить на пораженный участок, зафиксировав бинтом. Менять компресс нужно каждые 3–5 мин.
Согревающий компресс накладывают следующим образом. Кусок ткани складывают в несколько раз, пропитывают лекарством и помещают на пораженный участок.
Сверху накладывают водонепроницаемый материал (клеенку, целлофан и др.), а затем – слой ваты или фланели. После этого компресс плотно фиксируют с помощью бинта, стараясь не нарушить кровообращение в тканях.
Нельзя лечить кошку с помощью препаратов, предназначенных для людей, поскольку большинство таких медикаментов могут негативно повлиять на здоровье животного.
Через несколько часов согревающий компресс снимают, а пораженное место протирают и накладывают на него сухую повязку.
Разумеется, лечение болезней должно осуществляться в соответствии с рекомендациями специалиста, однако владельцу кошки следует иметь у себя дома ветеринарную аптечку, содержащую самые необходимые медикаменты и приспособления, которые непременно потребуются для оказания животному первой помощи.
В домашней ветеринарной аптечке обязательно должны быть ватные подушечки и тампоны, марля, эластичный бинт, резиновый жгут, пинцет, пипетка, ректальный термометр, набор одноразовых шприцев, ножницы и спринцовка, а также спирт, перекись водорода, вазелин, йод, перманганат калия, раствор бриллиантового зеленого, анальгин, активированный уголь, викасол, сульфадимезин и энтеросептол.
Если предполагается взять кошку с собой в длительное путешествие, необходимо взять с собой домашнюю аптечку. Ведь в дороге с кошкой может случиться все что угодно.
Ушибы, чаще всего возникающие при ударе каким-либо тупым предметом, опасны тем, что нарушают целостность кровеносных и лимфатических сосудов. Различают 4 степени ушибов.
1. Незначительные повреждения внутренних слоев кожи и подкожной клетчатки.
2. Значительные повреждения тканей и органов.
3. Тяжелые повреждения кожи, мышц, сухожилий и костной ткани.
4. Полное размозжение тканей и раздробление костей.
При ушибах кошке необходимо предоставить полный покой, провести профилактику септических осложнений, предотвратить и устранить отеки и гематомы.
Кожу на месте ушиба следует смазать 5%-ным спиртовым раствором йода или водным раствором перманганата калия.
При ушибах 2-й степени к местам травм прикладывают холодный компресс и давящую повязку.
При ушибах 3-й степени накладывают спиртовые компрессы, применяют антисептические средства и новокаиновые блокады.
Ушибы 4-й степени приводят к летальному исходу.
В зависимости от причины возникновения и характера повреждений раны делятся на резаные, колотые, ушибленные, рваные, размозженные, укушенные, огнестрельные и отравленные.
Основным симптомом ран любого происхождения являются кровотечение и более или менее сильное повреждение кожного покрова.
При оказании первой помощи для предотвращения микробного заражения удаляют шерсть вокруг раны, а кожу смазывают 5%-ным раствором йода.
Кровотечение останавливают путем наложения тугой бинтовой повязки, которая также защищает рану от вторичного загрязнения. При повреждении конечностей выше пораженного участка можно наложить жгут, однако через 40–60 мин его необходимо снять.
Если кровотечение происходит в области шеи или туловища, на рану накладывают толстый слой марли или гигроскопической ваты и туго ее прибинтовывают. Чтобы ускорить остановку кровотечения, перевязочный материал можно смочить отваром ромашки, дубовой коры, шалфея, ольховых шишек, раствором йодоформа или квасцов.
Загрязненные раны промывают теплой мыльной водой или перекисью водорода, подсушивают стерильными тампонами, припудривают антисептическими порошками и накладывают защитную повязку.
Вывихи подразделяют на полные и неполные (подвывихи). При полном вывихе соприкосновение костей утрачивается полностью, а при подвывихе оно частично сохраняется.
В тех случаях, когда кожа кошки в месте вывиха не пострадала, вывих называется простым, если же нарушен кожный покров, повреждены мягкие ткани, сухожилия или сосуды, вывих считается осложненным.
Основными признаками вывиха являются вынужденное неестественное положение конечности, хромота, укорочение или удлинение конечности. Признаки вывихов могут быть скрыты обширными гематомами.
Лечение вывихов является чисто механическим. До вправления вывиха кошке нужно произвести местное обезболивание. Вправление вывиха начинают с вытяжения конечности и заканчивают, многократно сгибая или разгибая конечность путем отведения ее внутрь или наружу, посадкой кости в нормальное положение. При вхождении головки кости в анатомически правильное положение она издает щелкающий звук.
Для предотвращения вторичного вывиха накладывают иммобилизующую повязку, которую не снимают с травмированной конечности в течение 10–15 дней.
Растяжениями принято называть механические повреждения сухожилий, связок, капсул, суставов и мышц, часто сопровождающиеся разрывом волокон и мелких кровеносных сосудов. У кошек они возникают, как правило, вследствие резких поворотов, неудачных прыжков и др.
При растяжениях отмечаются отеки, а также нарушение функций пораженного органа. Животное испытывает болевые ощущения в области поврежденного участка.
В целях оказания первой помощи при растяжениях на травмированный участок накладывают фиксирующую повязку.
Дальнейшее лечение назначает ветеринар.
Нарушения целостности кости, называемые переломами, относятся к разряду наиболее тяжелых травм. Они возникают в результате механического воздействия (например, вследствие падения с большой высоты). Переломы бывают полными и неполными (трещины), открытыми (в случае повреждения кожи) и закрытыми (если целостность кожного покрова сохранена).
Основным признаком является резкая боль в поврежденном месте. При переломе тазобедренного сустава кошка не может подняться, а при переломе конечности – наступить на больную лапу.
На место перелома следует наложить фиксирующую повязку. Это необходимо для того, чтобы обломки кости не повредили расположенные рядом с ними ткани и органы. При открытом переломе на травмированный участок накладывают стерильную повязку. Дальнейшее лечение осуществляется в соответствии с рекомендациями ветеринара.
Травмы головного мозга, к которым относят прежде всего сотрясения и контузии, возникают у кошек вследствие сильных ушибов головы.
При сотрясениях и контузиях головного мозга отмечаются нарушения мозговой деятельности, учащение пульса, покраснение слизистых оболочек. Зрачки кошки расширены. В случае тяжелой травмы наблюдаются рвота и отсутствие дыхательных рефлексов. При ушибах головного мозга развивается паралич противоположной стороны тела и такие нарушения зрения, как вывих хрусталика, отслоение сетчатки и атрофия зрительного нерва.
Больной кошке предоставляют полный покой, на голову накладывают холодный компресс. При необходимости останавливают кровотечение. Для поддержания дыхания и сердечной деятельности делают инъекции камфары, лобелина и кофеина.
В целях предупреждения отека мозга и уменьшения проницаемости стенок сосудов вводят 10%-ный раствор хлористого кальция.
Отравления возникают в результате воздействия на организм различных ядовитых веществ и сопровождаются нарушением функций жизненно важных органов. Многие вещества, входящие в состав бытовой химии, потрав для грызунов и дезинфекционных средств, являются токсичными. Наибольшую опасность для кошки представляют мышьяк, ртуть, свинец, таллий, кумарин, стрихнин, органические фосфорнокислые соединения, бензойные кислоты, этиленгликоль, а также некоторые комнатные растения, содержащие ядовитые кислоты, алкалоиды и эфирные масла.
Основными признаками отравления являются слабость, понос, рвота и судороги. Кошка испытывает сильные боли в животе. В целях оказания первой помощи необходимо выявить причину отравления. Если оно было вызвано неедким веществом, можно дать кошке 10 капель 30%-ного раствора перекиси водорода на 1 кг массы тела животного. Щелочь нейтрализуют лимонным соком, разбавленным водой, а кислоту – окисью магния. Если кошка находится в сознании, следует дать ей молоко: оно ослабляет действие токсичных веществ и устраняет раздражение слизистых оболочек.
Попадание в организм инородных тел
Чаще всего инородные тела попадают в организм животного через желудочно-кишечный тракт. Во время игр кошки нередко заглатывают различные мелкие несъедобные предметы: камешки, шарики, пробки и крышки от бутылок, пуговицы и др.
Любопытные животные могут проглотить инородный предмет
Наиболее опасны для здоровья животного предметы с заостренными краями, поскольку застревание их в органах пищеварения может вызвать воспаление и нагноение слизистых оболочек.
Самым тяжелым последствием проникновения в организм кошки инородного предмета является непроходимость кишечника, характеризующаяся такими признаками, как слабость, рвота, отказ от пищи, отсутствие дефекации, вздутие живота и боли.
Сразу после того, как кошка проглотила инородный предмет, необходимо искусственным образом вызвать у нее рвоту. Для этого на корень языка животного нужно положить немного поваренной соли. При обнаружении первых признаков непроходимости кишечника следует срочно обратиться к ветеринару.
Блохи – очень распространенные наружные паразиты, обитающие в шерсти кошек. У взрослой блохи сжатое с боков тело, достигающее в длину 3–4 мм, короткие антенны и длинные ноги с шипами.
Питаются блохи кровью, прокалывая кожу животного ротовыми органами и этим вызывая у кошек зуд.
При необходимости насекомые могут длительное время (более 1,5 лет) обходиться без пищи.
Размножаются блохи быстро. Самки откладывают маленькие белые яйца, из которых через 7–15 дней выходят червеобразные личинки, питающиеся разлагающимися остатками корма и органических веществ. Еще через 3–4 дня личинки окукливаются, а спустя 12 дней на свет появляются взрослые особи.
Зараженная блохами кошка постоянно чешется и кусает основание хвоста. На ее коже при внимательном осмотре можно обнаружить покраснения, расчесы, проплешины и язвочки. Более того, при попадании блох и шерсти в желудок может произойти заражение ленточными червями.
Избавиться от блох очень сложно, поскольку они могут жить не только на кошке, но и свободно передвигаться по дому. Поэтому прежде, чем начать обрабатывать кошку инсектицидными средствами, следует тщательно убраться в квартире: выбить ковры, подушки, одеяла, мягкие игрушки, пропылесосить и вымыть пол.
Власоеды – это мелкие насекомые, паразитирующие в шерсти кошек. Их тело и голова сплюснуты с боков, глаза практически не развиты, а брюшко состоит из нескольких сегментов. Крылья у этих эктопаразитов отсутствуют.
Самки власоедов на протяжении жизни могут отложить 20–60 гнид (яиц), которые затем прикрепляются к волосам животного с помощью маточного секрета. Спустя 1–2 нед из них появляются личинки, из которых после третьей линьки выходят взрослые насекомые.
Заражение власоедами происходит во время близкого контакта с больным животным. В некоторых случаях котята могут заразиться паразитами от матери.
Обнаружить власоедов можно при осмотре кожи и шерсти кошки. Ползая по телу и прокусывая кожу животного, паразиты вызывают у него зуд. Кошка начинает беспокоиться, кусать основание хвоста, почесываться. Постепенно она теряет аппетит и отказывается от еды.
Для уничтожения власоедов кошку рекомендуется обработать инсектицидным дустом или аэрозолем. На яйца паразитов данные препараты оказывают минимальное воздействие, поэтому зараженное животное рекомендуется обрабатывать два раза с промежутком в 1–2 нед. Одно из наиболее популярных современных инсектицидных средств – шампунь. Он не только позволяет уничтожить паразитов, но и устраняет неприятный запах, а также оказывает благоприятное воздействие на кожу кошки.
Возбудитель ушной чесотки – клещ длиной 0,3–0,7 мм. У него овальное тело и 4 пары снабженных присосками конечностей. Он питается отслоившимися чешуйками кожи, повреждая при этом микрофлору ушной раковины, что может привести к воспалению барабанной перепонки, среднего и внутреннего уха.
В особо запущенных случаях ушная чесотка приводит к летальному исходу.
Заражение отодектозом происходит при контакте с больным животным или человеком, а также через предметы ухода и содержания.
Заболевшая кошка начинает тереть уши лапами, трясти головой, теряет аппетит, у нее поднимается температура.
Голова животного при этом заболевании обычно сильно повернута в направлении поврежденного уха. Основным симптомом отодектоза считается появление гнойных выделений из слуховых проходов.
Клещи опасны и для человека. Поэтому при первых симптомах заболевания кошку необходимо завернуть в клеенку или плотную чистую ткань и как можно быстрее отвезти на лечение в ветеринарную клинику.
Затем следует сделать генеральную уборку в доме: пропылесосить ковры, выбить матрасы и подушки, а игрушки, с которыми играет животное, и подстилку, на которой оно отдыхает, сжечь.
Возбудитель зудневой чесотки – саркоптоидный клещ длиной 0,14–0,45 мм. Его тело имеет шарообразную форму, членистые конечности снабжены колоколообразными присосками. Это насекомое обитает в нижних слоях кожи. Оно активно перемещается, вызывая у кошки сильный зуд.
Нотоэдрозом можно заразиться при контакте с зараженными предметами или больным животным (кошкой, собакой).
Животное начинает чесаться, теряет аппетит и становится агрессивным. У него выпадает шерсть, на коже появляются нарывы, ранки и проплешины. Уничтожить саркоптоидных клещей можно, применив специальные препараты, продающиеся в зоомагазинах. Однако поставить правильный диагноз и назначить лечение может только ветеринар.